Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой — о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.
Три типа кос
Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.
Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.
Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.
Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.
Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.
Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.
Секреты, которые следует учитывать
Для понимания процесса отбивки обратимся к физике или даже к металлургии.
Дело в том, что в процессе пластической деформации при температуре ниже рекристаллизации, наклёп сопровождается увеличением прочности и твёрдости, а также снижением пластичности и ударной вязкости.
Проще сказать, отбивая косу, получается не только жало тоньше, но и упрочняем лезвие за счёт наклёпа. Но есть несколько секретов, которые следует соблюдать. Учитываем отбивку без косоотбоя, и так:
- Молоток должен быть твёрже косы, иначе при ударах он будет просто плющиться сам, а не нужную нам поверхность.
- Бабка, на которой происходит отбой, должна по твёрдости быть выше молотка. Причина та же, чтобы не оставались вмятины и сколы на ней. Для этого, так часто используют напильник, так как он твёрже молота.
- Бабка должна быть ровной и немного выпуклой, так удобнее ориентировать косу.
- Носок ножа косы не отбивают, оставляют примерно 5-7 см до кончика. Оптимальная ширина отбивки 2 мм, по всей длине косы. Иначе жало просто будет сминаться под натиском толстого стебля или камушка.
- В процессе отбоя, следует периодически смачивать молоток водой, чтобы полоса отбоя всегда была мокрой. Вода охлаждает металл и удаляет мельчайшие крошки пыли и грязи. Также так лучше виден процесс отбоя.
- Не стремитесь на одном участке сразу вытянуть металл до нужной длинны, это чревато изгибами. Лучше отбивать небольшими участками по 5-7 см, проходясь по нескольку раз.
- Нет необходимости делать идеально ровное лезвие. Наличие небольших волн в плоскости ножа, даже помогают косить траву.
- После отбоя необходимо пройтись бруском с мелким зерном. Это не только заострит лезвие, но и создаст на нём микроскопические зазубринки. Как ни странно, идеально острое лезвие косит хуже.
- Максимальная нагрузка при покосе приходится на участок ближе к пяте ножа. Следует уделять ему больше внимания, и при отбое, и при заточке.
- Если во время покоса, полотно столкнётся с таким предметом, как проволока или ещё чем-то подобным, следует остановиться и пройтись бруском пару раз по ножу.
- Коса, которая ни разу не отбивалась, потребует у мастера минимум час для приведения её в порядок.
Как показывает практика, мелких деталей, ещё очень много. Но человек приходит к ним сам, с опытом.
А вы пользуетесь косоотбоем?
Да.Нет.
Подготовка инструмента
Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.
П О П У Л Я Р Н О Е:
Садовая лавочка своими руками
В каждой семье сегодня есть такой необходимый атрибут — унитаз. Со временем старый унитаз заменяется на новый, красивый, с модным дизайном. Что же делать со старым унитазом?
Сегодня мы будем утилизировать старый унитаз, а точнее одну из его составных частей – водосливной бачок.
Сегодня почти у каждого дома есть принтеры, лазерные или струйные.
Иногда приходится распечатывать фотографии, карточки и т.п. на бумаге большего формата.
После нужно будет ровно обрезать бумагу, точно по нужному размеру.
Для этого не обязательно покупать станок, его можно сделать своими руками.
Где взять или из чего сделать бабку
Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.
Ёлка – не палка
Мало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный черенок. Идеальный материал для косовища – срубленная в лесу маленькая ёлочка. Сырая древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, придётся искать высохшую ель. Для крепления косы на толстом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пятка косы.
– Если срез сделать круче, то коса будет прокашивать полосами, и покос будет смотреться, как сейчас причёски у некоторых молодых: полоска с волосами, полоска, остриженная наголо, – шутит собеседник.
Обычно для крепления косы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и коса начинает ходить, работать такой невозможно.
– На соревнованиях видел, что многие мужики для устранения этого дефекта подкладывают между клином и пяткой косы резинку, – рассказывает Василий Адамович. – Косари из Якутии вообще обматывают место крепления косы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу иначе, и наш способ нравится мне больше.
На Урале для крепления косы часто используют металлическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно подтягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособлений никто сейчас не выпускает.
Зажим с болтом – самый надёжный, по мнению Василия Новикова, метод крепления косы. Фото: Алексей Кунилов
Начинаем процесс отбивания косы
Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.
Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.
На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком — это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.
Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.
Как косить?
Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.
Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.
Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.
Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.
Заточка косы
Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.
Точильные камни
Любой садовый инвентарь постепенно изнашивается и затупляется. Для того, чтобы быстро заточить ручную косу, или поправить режущую кромку, потребуется точильный камень. Но необходимо учитывать качество металла на ноже косы. Если на ноже хорошая марка стали, то простым камнем её не наточить, потребуется специальный точильный камень.
Форма камней
Прямоугольные камни, представляют собой довольно крупный абразив с ровной поверхностью.
Им удобно обрабатывать крупные поверхности. Но к сожалению при работе с такими камнями сложно обрабатывать изогнутые профили деталей, лезвия с вогнутыми поверхностями.
Для правильной заточки косы лучше использовать овальные камни. Они удобно ложатся в руку, и благодаря округлой форме, они будут прилегать по всей поверхности ножа косы.
Выбор косы
Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар. Тем более косы — даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали. Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.
Сделай Сам (Огонек) 1997-02, страница 66
А.Пивоварчик ДЗ коса!
О САМОМ КОСОВИЩЕ
® Косовища (рис. 1) изготавлива-« ют в нашей местности из молодой § ели. Деревце желательно подо-^ брать таких размеров, чтобы его пришлось меньше строгать. Рубят елочку зимой (крепче дерево). Сушат ель в коре и не на солнце, чтобы меньше было трещин. Делают косовище и из березы, иногда — из сосны. Реже строгают из ясеня. Это уже мастера, уважающие свой ин-
Для ручки косы подбирают пруток (из дуба или крушины) небольшой длины, но с запасом, чтобы окончательный размер установить потом по руке. Диаметр прутка — около 3 см. Посередине прутка вырезают небольшое углубление (рис. 2, а) в виде корытца (толщина оставшейся после подрезки части равна примерно 1/3 диаметра прутка). Перед тем, как изогнуть дубовый пруток, его лучше прокипятить (хотя бы
струмент и умеющие держать рубанок, выбирают для косовища ясень. Нижняя часть у таких косовищ шестигранная, верхняя — круглая. Подобные косовища выстругивают не из тонкого дерева, а из заготовок, которые получают, раскалывая ствол взрослого ясеня.
Длина косовища зависит от роста косца и обычно больше этого роста на 15. 20 см.
место изгиба) в воде минут5. 10, а уж потом обогнуть его вокруг круглой оправки диаметром около 3 см.
Пруток из крушины можно подогреть (в коре) на огне, влив в вырезанное корытце немного воды. Когда кора подгорит, пруток готов к изгибу. Если ручка с первого раза не получится, не отчаивайтесь! Вторая обязательно выйдет лучше! Когда же изогнутая ручка высохнет, ее разре-
Источник
Народные методы проверки качества косы
Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.
Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.
Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.
Дедов инвентарь
От того, правильно ли подготовлен инструмент, целиком зависит результат косьбы. Василий Адамович Новиков на том же турнире косарей не раз был свидетелем того, как даже у опытных его участников в разгар соревнований ломались крепления косы, рукоятки. Ручная коса до сих пор остаётся инструментом сугубо индивидуальным, не поддающимся постановке на поток. Да, завод в Артях предлагает готовые решения для комплектования ручной косы: металлическое косовище, ручки, штатные крепления, но основная масса косарей, по наблюдениям Василия Адамовича, приезжает на конкурс с косами, подготовленными так, как делали это ещё их деды и прадеды. Самому Новикову в марте будущего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на турнир косарей, а в последнее время возит с собой ещё и команду из четырёх односельчан, мужчин и женщин, косы которым тоже готовит сам.
– На соревнованиях надо, чтобы косарь без отдыха прошёл 100 метров, – рассказывает Василий Новиков. – Я когда-то проходил это расстояние с косой за 6 минут. Но мне уже давно за 60 лет, на состязаниях нет возрастных групп, наравне со мной выступают и тридцатилетние. Мне уже тяжело с ними тягаться. Поэтому подготовил замену, Олега Зубкова, он в позапрошлом году завоевал первое место, в прошлом был вторым, а я четвёртым.
Ручка косы должна быть повёрнута по отношению к плоскости косы на 45 градусов. Фото: Алексей Кунилов
Разновидности
Разновидностей кос сегодня множество. В хозяйствах различают следующие 3 вида.
- Волынка или горбуша. Когда ею косишь, приходится слишком сгибаться, так как древко имеет кривую форму. Преимуществом инструмента является длинный изогнутый нож, который позволяет легко скашивать траву на участках, заросших кустами или с кочками.
- Литовка пользуется самым большим спросом. Этим инструментом можно работать с абсолютно ровной спиной. Косовище у данного вида длинное, а полотнище ножа может быть самой разной длины. Нередко про эту косу говорят, что она садовая.
- Серпанка представляет собой слияние косы с серпом. Основное преимущество заключается в том, что она легкая. Это обусловлено небольшими габаритами инструмента.
Также выделяют различные виды кос исходя из принципа их работы и внешнего вида.
- Ручная, которая заставляет поработать не только руки, но и остальные мышцы.
- Механическая или газонокосилка выглядит как блок с ножами на колесах. У данного агрегата один нож остается неподвижным, а остальные движутся, работая по принципу ножниц.
- Шпиндельная состоит из шпиндельных ножей, работающих от крутящихся колес. Делятся на 2 типа. Недостатком таких устройств можно считать необходимость постоянно регулировать скорость. А еще данные агрегаты не подходят для больших участков.
- контактные, в которых лезвия режущих элементов пересекаются;
- бесконтактные, в которых лезвия располагаются на некотором расстоянии, а скашивание происходит путем захвата и подачи травы к ножам.
- Складная легка в транспортировке и удобна в хранении. Небольшие размеры косы за счет укороченного древка многие считают удобными. Некоторые модели данного типа выпускают с ручкой, а некоторые с прорезиненной насадкой на ноже. Такая маленькая коса годится для компактных участков и совершенно не подходит для сенокоса.
- Мини-коса формой ножа напоминает серп. Однако ее металлическая ручка более мощная, прямая, а ее длина не превышает 1 метра. Режущий элемент достигает по длине максимум 35 см. Подходит в том случае, если площадь скашиваемой травы маленькая.
Пятка, носок, земля
Преимуществ у ручного инструмента перед его механическими собратьями очень много: чище и ровнее срез, трава ложится в валок, а не разлетается во все стороны, что очень важно при заготовке сена на корм, бензина не требует. Но главное – не нарушает тишину. А ведь во что превратились нынешние дачи, когда приходит пора сенокоса? Со всех сторон завывают моторы бензокосилок, ни тебе отдыха, ни тишины.
То ли дело ручная коса! С ней выйти на косьбу можно рано утром, когда начинают наполнять всё вокруг звуки, краски, запахи просыпающейся природы. И ты тоже становишься её частью: коса режет тихо, наполняя воздух ароматом только что скошенной травы. В утренние часы особенно легко косится: роса утяжеляет траву, та не приминается косой и хорошо срезается. А вышли бы вы утром косить бензиновым триммером – невыспавшиеся домочадцы тут же устроили бы вам взбучку.
Даже производительность при ручной косьбе, если за дело возьмётся мастер, не будет уступать механизированной. Тогда почему все перешли на триммеры? «Да одно мучение эта ваша коса», – такой зачастую слышишь ответ.
Да, ручная косьба требует навыка. Научиться косить литовкой непросто, сегодня даже в деревнях умеют это делать немногие. Если за косу взялся неумеха, это видно сразу: он пытается косить с сильным замахом и почти метровым отрывом пятки косы от земли. От такой косьбы толку мало, зато устаёшь быстро.
Раньше учились косить, присматриваясь к опытным мастерам, сегодня нужно присматриваться к… Ютьюбу, там можно найти ролики про то, как правильно это делать. На Артинском заводе, где больше двух столетий производят косы, об этой проблеме знают, и тоже планируют снять такой ролик. А пока прилагают к своим наборам косца короткие инструкции по косьбе.
– Коса должна идти ровно по земле, пятка и носок её параллельно прижаты к ней, – поясняет на словах директор по развитию ОАО «Артинский завод» Александр Шатохин.
