Что можно сделать из старых шаровых опор

Приветствую вас дорогие подписчики и читатели. Сегодня в нашем выпуске «очумелых ручек» я расскажу вам, как в домашних условиях из говна и палок собрать установку для холодного термоядерного синтеза заменить шаровые опоры на неродные, от Митсубиси Каризьма/Спейстар. Почему именно от Каризьмы? Да всё просто. Шаровые от Мазды и от Киа требуют обтачивания корпуса шаровой или растачивания посадочного места рычагов. Шаровые от Рено Логан требуют вытачивания переходной втулки т.к. корпус сильно уже. И только шаровые от Каризьмы не требуют практически ничего, самую малость.

Работу можно выполнить двумя путями. Домашняя ваниль, с применением дремеля, зубила и молотка грамм на 400 (чем больше, тем лучше). Или суровая гаражная БДСМ ебля, с применением шанцевого инструмента в виде кувалды, монтировки и зубила. Я один рычаг делал так, другой так, поэтому расскажу про оба способа.

Способ номер раз (домашний): Потребуется болгарка (опционально), дремель (гравер) с гибким приводом и отрезные алмазные или карборундовые диски (обязательно), а также небольшое зубило и молоток (чем больше, тем лучше). 1) Снимаем рычаг. Приносим домой, чистим, моем. Снимаем пыльник с шаровой, выковыриваем говны с шара. 2) Отпиливаем палец шаровой под корень. Если этого не сделать и выколачивать шаровую стуча по пальцу, то шаровое соединение рассеивает удар во все стороны и выбить шаровую таким способом не получится. Для этого и нужна болгарка. Собственно можно отпилить и дремелем, я именно им и пилил. Вопрос во времени. 3) Шилом или чертилкой проводим линию по сварочному шву, по границе шаровой и рычага. 4) Берем дремель и режем по проведенной линии. Для начала лучше взять большой армированный карборундовый диск и работать им, затем перейти на маленький алмазный. У алмазного режущая поверхность замыливается быстро и режет он так себе. 5) Когда диск дремеля погрузится в сварочный шов на треть, нужно взять зубило и с помощью него и молотка рассечь разрезаемую канавку. Т.е. сделать ее пошире, чтобы диск дремеля не дай бог в ней не закусило. Резать лучше в сторону буртика шаровой опоры, чтобы рычаг не покромсать. 6) Когда решим, что пропилено и раскурочено достаточно, попробовать наебнуть молотком по шаровой опоре. Лучше это делать не на весу, так толку мало. Нужно подложить что нибудь неупругое, кусок рельса или швеллера например. 7) В определенный момент увидим, что шаровая начала выходить из рычага. Смотрим в каком месте ей мешает сварка и пилим там. Так за несколько циклов потихоньку выбиваем шаровую из рычага. По времени на всё про всё от часа и более.

Способ номер два (суровый гаражный): Потребуется болгарка, кувалда и молоток с зубилом. 1) Снимаем рычаг, снимаем пыльник с шаровой, выковыриваем говны. 2) Отпиливаем болгаркой палец шаровой под корень. Так, чтобы удар приходился не в шар, а в корпус шаровой. 3) Шилом или чертилкой проводим линию по сварочному шву, по границе шаровой и рычага. 4) Зубилом рассекаем сварочный шов по линии в местах, где сможем достать и на глубину, пока не надоест. 5) Берем рычаг, ставим его на наковальню или другую большую железную чушку. Важно, шаровая должна иметь возможность двигаться вниз. И не стоит подставлять кирпичи и шлакоблоки, я так шлакоблок расколол. очень хорошо если будет возможность кому нибудь рычаг подержать. Но легонько, чтобы руки не отсушить. Но и без этого нормально, каждый раз поднимать только придется. 6) Берем кувалду и от души бьем по шаровой сверху. Смотрим на сварочный шов. В местах, где он треснул можно помочь ему зубилом. Но если силы немеряно и кувалда хорошая, можно этого и не делать. В общем с нескольких ударов сварочный шов лопается и шаровая выпадает. Ведь сварка хорошо работает на сжатие, а вот на растяжение работает плохо.

Дальше всё одинаково. 1) С новой шаровой снимаем пыльник, вставляем в рычаг слегка помогая молотком. 2) Ставим сверху стопорное кольцо в канавку. 3) Легкими ударами молотка по краям корпуса осаживаем шаровую максимально вниз, пока стопорное кольцо не упрется в рычаг 4) Набиваем смазки если ее недостаточно и одеваем пыльник на шаровую. 5) Ставим хомуты. Верхний ставится просто, пыльник загоняем в канавку, ставим кольцо и пыльник двигаем вниз по пальцу. Нижний широкий хомут ставится труднее. Для начала на его концы нужно мотнуть изоленты, чтобы он концами пыльник шаровой не проколол. На сам пыльник брызгануть вэдешкой. И навивать его на пыльник секциями, как пружину. 6) Снизу, между телом рычага и буртиком шаровой должен получиться зазор миллиметра в два. Мы помним, что сварочный шов плохо работает на растяжение, поэтому его нужно чем то заполнить. Чем то плоским и не сплющиваемым. Стопорные кольца со старых шаровых как раз подойдут. Но проблема в том, что они выступают за корпус и при сварке будут мешать. И при сварке их скорее всего сожжешь. Поэтому нужно исхитриться приварить и шаровую и само кольцо, чтобы оно потом не выпало на дорогу. И чтобы сваркой не выжечь вкладыш и смазку, варить нужно быстро, небольшими сеансами и тут же охлаждать водой. 7) Ставим рычаги обратно, делаем сход/развал, катаемся, наслаждаемся.

Метки: плашкодержатель

Комментарии 27

Нравится творческий подход, спасибо, интересно. А этот держатель можно ещё усовершенствовать, если установить перед плашкой втулку с внутренним диаметром на пару десяток больше наружного диаметра заготовки. Тогда втулка будет служить направляющей по стержню и предотвращать уход резьбы с осевой линии заготовки в сторону

Молодца! Только наверное не в том сообществе разместил пост, это больше к «Кулибиным» ))))

Тоже пришлось изобретать по скольку ничего подходящего для этой работы не было ) www.drive2.ru/l/9346896/

Я еще сделал такие оправки, теперь ко многим местам можно полезть.

У меня тоже так, но к концам трубок приварены старые головки. Обычно квадрат у них целый остается . Можно крутить трещеткой. На метчики приварены головки под маленький квадрат, с китайского набора.

Я обычно всё выкидываю… шаровые, наконечники, амортизаторы, ГТЦ, цилиндры… всё…

Плашка и лерка это не совсем одно и то же. Лерка это то, для чего ты сделал держатель, а «плашка» — это, на самом деле, металлическая пластина (плашка) из улеродистой стали с ручкой и с 2 рядами нарезанных в ней резьб, например: от М6 до М10. Первый ряд — это предварительная резьба, параллельно с ней во втором ряду та же резьба, но уже чистовая ( как в случае с метчиками). Поскольку плашки довольно быстро «садились», то и век их был недолгий. Потом появились быстрорежущие стали из них стали делать лерки — более удобные в применении, а плашки ушли в историю. Я ещё застал такую штуку у своего отца, уже сносившуюся, а потому и бесполезную. А «лерки» называют плашками больше по старинной привычке.

С фотографией в сравнении понятнее былобы.

Сам начинал учиться на токаря в далеком 83, но этого не знал. У наставников спрашивал почему плашка, а почему лерка — говорили старое название. Да фото бы, было бы понятнее.

Да где же теперь взять — то её, фотографию? Ты вот говоришь: » …в далёком 83…», а когда я в руках держал эту плашку, были, вообще, 50-ые годы. Пытался, на укороченных от взрослого велосипеда спицах нарезать на конце резьбу М 3 для своего «орлёнка». Теперь не только нет этой плашки, но и самого дома, где она была. А на словах подробнее она выглядела так: узкая мет. пластина толщиной 10-12 мм с откованной из этой же пластины с одного узкого торца ручкой, ( по форме напоминает лопатку, которой хозяйки на сковороде котлеты переворачивают), по всей длине насверлены резьбовые отверстия в два ряда, один ряд — черновая резьба, параллельно ей — чистовая резьба того же размера. И так по всей длине набор резьб ( точно не помню сколько там было, кажется от М3 до М10, но точно помню, что были среди этого ряда М3,5 и М7, редкие для нашего времени резьбы). Да, ещё такое уточнение: рядом с резьбовым отверстием были 2 примыкающих к нему сквозных отверстий для сгона стружки. У лерки таких отверстий от 3-х до 5-ти в зависимости от диаметра. Вот, как-то так выглядела резьбонарезная плашка. Извините, но на более подробное описание фантазии не хватает.

Можно ли ездить с неисправными шаровыми опорами

Разумеется нет, это напрямую связано с безопасностью.

При расчленении шаровой опоры колесо подламывается и блокируется его вращение. Автомобиль моментально уходит с траектории. Последствия могут быть фатальными.

Слабые шаровые несут реальную угрозу безопасности!

Таким образом, определив симптомы неисправности, делают выводы о ремонтопригодности детали. После выявления критического износа шаровые необходимо менять. Однако их стоимость достаточно высока, особенно если они составляют одно целое с рычагом подвески. Поэтому многие автолюбители предпочитают производить ремонт.

Посвящается малым коммерческим автомобилям

Японские грузовички «в сборе» – нечастые гости в «Автомастерской №1». Их владельцы предпочитают сами разбирать подвеску и приносить на ремонт узлы по отдельности. И вот в один из визитов на Волочаевскую, 8а я увидел, как на стенд для диагностики состояния подвески въезжает минигрузовичок ToyoAce.

Весьма заинтересовавшись этим событием, решил поговорить с мастерами и водителем.

— У грузовика ToyoAce подвеска схожа с подвеской тойотовских микроавтобусов, но она несколько усилена по сравнению с последними – объясняют мастера. Вот, посмотрите – у данного экземпляра пришла в негодность шаровая опора на правом рычаге передней подвески и изношена рулевая тяга. Оба этих дефекта очень опасны и легко могут привести как к неожиданной поломке во время движения, так и к серьезному ДТП. Людям, даже приблизительно знакомым с устройством автомобиля, не нужно объяснять, что произойдет, если разрушится шаровая опора или «выскочит» рулевая тяга на скорости хотя бы в 40 км/ч.

Серьезной проблемой для владельцев таких машин является стоимость запасных частей. В нашем случае изношенную шаровую заменить на новую не получится – она продается только в сборе с рычагом. Оригинальный рычаг на эту модель – ToyoAce стоит ориентировочно 12 000 рублей, а рулевая тяга – 3 с половиной тысячи. Цифры уже сами по себе способны шокировать автовладельца количеством знаков, так ведь эти детали на полках не лежат – их можно доставить только под заказ. А что такое для владельца грузовика 2-3 недели простоя? Это – тонны не перевезённого груза, десятки тысяч недополученной прибыли, в общем, огромные финансовые и временные потери.

Как можно восстановить работоспособность

Важно знать! После ремонта шаровая не восстанавливается до состояния новой детали. Срок службы будет меньше. Но за безопасность эксплуатации можно не беспокоиться.

Способов восстановления достаточно много. Достаточно популярным является метод ремонта по технологии sjr, когда в полость между обоймой и шаром закачивается расплавленный полимер.

Мы же рассмотрим ремонт с разборкой этого узла.

Для понимания механизма работы опоры осмотрите на схему:

Нередко проблема возникает из-за поврежждения пыльника, а не самого металла

Износу подлежит лишь полимерный вкладыш. Именно при его истирании появляется люфт. Если продолжать ездить с разболтанной шаровой опорой, верхняя часть цилиндра также разбивается, и тогда палец может вылететь из обоймы.

Вкладыши продаются в автомагазинах в качестве расходных материалов. Если ваша шаровая опора разборная, можно легко вытащить дно и заменить полимер внутри изделия.

Расходники могут продаваться в магазине по более приемлемой цене, чем покупка новой запчасти

Проверка исправности

Каждый автолюбитель должен знать основные способы диагностики шаровых опор. Основными из них являются:

На слух	Наиболее простой вариант диагностики. Диагностика осуществляется вдвоем — один раскачивает машину с заглушенным двигателем, второй слушает наличие либо отсутствие скрипов или стуков из-за колес (если есть, замена неизбежна)
Наличие люфта	Одно из колес нужно поднять домкратом. Напарник должен сесть в машину и до упора нажать на педаль тормоза. Второй напарник должен раскачать колесо по вертикали и по горизонтали. При наличии люфта он таким способом сразу проявляется, что говорит о замене шаровой опоры
Износ пальца	В последних моделях “шестерки” устанавливались опоры со специальными диагностическими отверстиями, воспользовавшись которыми можно самостоятельно определить износ пальца. Если выявлен износ от 7 мм — замена обязательна

Каждый самостоятельно решает, как проверить шаровые опоры на ВАЗ 2106.

Варианты восстановления шаровых

В первую очередь узел необходимо правильно снять. Палец настолько сильно прикипает к рычагу подвески, что составляет с ним фактически одно целое. Предварительно, желательно за сутки, соединение обильно обрабатывают проникающей жидкостью. Используется состав WD-40 или обычный керосин. Извлечь палец из проушины можно двумя способами:

Выдавить съёмником шаровых опор. Это самый безболезненный и надёжный способ, однако съёмник не всегда есть под рукой. Универсальных приспособлений нет, а конструкции крепления шаровой опоры разные.

Пример съёмника шаровых опор

Важно! Нельзя бить по пальцу напрямую. Вы расклепаете резьбовое соединение, и накрутить рабочую гайку крепления будет невозможно.

Итак, шаровая опора у вас в руках. Внешний цилиндр (обойма) представляет собой монолитную конструкцию. Извлечь палец невозможно.

Варианты шаровых опор с разных моделей авто

Советы бывалых автомобилистов

Некоторые ремонтные работы предполагают разборку определенных узлов. И шаровая опора исключением не является. Опытные автомобилисты дают на этот счет несколько дельных советов, с помощью которых можно одновременно убить двух, а то и больше зайцев.

Проинспектируйте состояние всего днища, раз вы забрались под автомобиль.
Проверьте качество натяжения троса от ручного тормоза, а также убедитесь в целостности самого тросика.
Проверьте автомобиль на предмет наличия подтеков масла, смазок, охлаждающей жидкости.
Убедитесь в целостности поддона, защиты картера двигателя.
Каждый агрегат проверьте на наличие механических повреждений, трещин, сколов.
Проинспектируйте гайку-натяжитель от рулевой колонки. Ее периодически приходится подтягивать. Раз вы оказались под машиной, это удобный момент выполнить такую работу.
Загляните в конструкцию трансмиссии, убедитесь, что трансмиссионное масло находится на нужном уровне.

Изготовление обслуживаемой крышки

Глухая часть корпуса опоры делается съёмной. При этом вы многократно можете менять пластиковые вкладыши, каждый раз восстанавливая работоспособность опоры. Съёмное дно позволяет производить профилактический осмотр, не снимая шаровую опору с подвески.

Заглушка: делаем своими руками

В донышке высверливается отверстие размером с шар пальца (с небольшим зазором, разумеется). Высверливается — сказано условно. Необходим фрезерный станок. Не бойтесь при расточке повредить пластиковый вкладыш, всё равно вы будете его менять. Внутри нарезается резьба. Это достаточно сложная процедура из-за большого диаметра. Но в любом инструментальном цеху вам выполнят такую работу за символическую плату.

Доверьте работу профессионалам, если сами им не являетесь

Совет: Для точного изготовления заглушки используйте две шаровые опоры. С одной срежьте донышко с помощью болгарки и используйте как образец формы.

Производите замену на чистой поверхности, иначе смысл работы теряется

Важно! Необходимо обеспечить законтривание резьбы, иначе донышко может открутиться в процессе эксплуатации.

Ремонтный стакан: всё гениальное просто

Принцип такой же, как и в первом случае — изготовить сменное дно. Только исполнение отличается. Если дно опоры слишком тонкое для изготовления полноценного резьбового соединения, необходимо изготовить ремонтный стакан. Он вытачивается на токарном станке из стального круга подходящего диаметра. В донышке стакана вытачивается всё то же отверстие и нарезается резьба. И наконец — изготавливается опорное сменное донышко.

Затем с шаровой опоры срезается дно цилиндра с помощью болгарки или ножовки по металлу. На его место наваривается ремонтный стакан. Способ более трудоёмкий, зато не допускает нагрева пальца в процессе демонтажа.

Диагностика

Если во время движения автомобиля по неровной дороге слышен стук или скрип подвески, возможно эти звуки идут от изношенных шаровых опор. Определять источник неприятных звуков лучше вдвоем: одному спуститься в смотровую яму и положить руку на шаровую, а другому раскачивать машину. Когда вы почувствуете звук своими руками снимете опору, зажмете ее в тисах, и проверьте люфт шарнира. Палец не должен двигаться от небольших усилий, но закусывать его тоже не должно иначе узлу требуется ремонт или замена.
Обязательно следует провести эту проверку также в следующих случаях:

Скрип при повороте руля.
Самопроизвольное виляние при езде по прямой.
Тугой руль.

Какой способ реставрации лучше

Резьбовая заглушка выглядит предпочтительнее, поскольку нет температурного воздействия на опору. Однако для такого способа требуется толстое дно, что не всегда присутствует на компактных деталях.
Стакан с резьбой — золотая середина. Сварка происходит без воздействия на пластик, однако прочностные характеристики металла ухудшаются.
Сварка — самый простой, но малоэффективный способ. После обработки высокой температурой новые полимерные вставки теряют свойства и срок их эксплуатации снижается.
Развальцовка — идеальный с точки зрения качества способ. Вы получаете фактически новую шаровую опору, изготовленную по заводским технологиям. Однако в домашних условиях такая методика не работает.

Консультации от практика на видео

Отзывы о способах отремонтировать механизм

А технологии восстановления собственно две — или внутрь чего-то залить, сняв чехол, или разобрать полностью шаровую, выпрессовав дно. Заодно масленку вворачивали. Либо просто на прессе обжимали внешнюю часть. Но чаще-то всего шаровая умирает от порванного чехла, потом внутрь набивается грязь, песок, вода, стачивая и втулки, и железо, и шар. Так что далеко не каждую шаровую можно восстановить. И не суть важно, как восстанавливать, залить или разобрать, главное чтобы в принципе можно было.

mogui

https://forums.drom.ru/habarovsk/t1151615673-p2.html

Я ездил на восстановленных шаровых и рулевых года два, ничего плохого не скажу, правда и хорошего тоже… Владелец СТО (по его словам) себе сразу восстанавливает даже новые запчасти, говорит — восстановленные держатся дольше… Я привык выводы делать исходя из понимания процесса, а как можно восстановить с виду неразборную деталь, мне непонятно… СТОшники говорят: палец вынимается, износ пальца токарят, потом полируется и заливается пластиком.

Zhornic

https://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120678

Откровенно ржавые заливать не имеет смысла, так как геометрия пальца уже будет слишком нарушена, что приведет к неправильной форме залитого полимера, ну и все вытекающие от этого.

ArxivatoR

https://www.drive2.ru/l/1354317/

Приведите примеры ДТП, которые произошли по вине восстановленных шаровых, а не из-за соблюдения дистанции или скоростного режима, например. Сам занимаюсь ремонтом, видел много восстановленных деталей, есть постоянные клиенты, которые отъездили на восстановленных больше 50 тыс. и отлично, главное — вовремя восстановить! А если вы боитесь за свою жизнь, то покупайте новые авто, а не хлам, который в Европе уже в утиль отправляют, и соблюдайте ВСЕ правила дорожного движения. P.S.: То что вы купили новую запчасть, не значит, что она хорошая, особенно на наших рынках. Новая новой рознь.

maleid

https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1118334&start=40

Чтобы принять решение, как ремонтировать подвеску — просто посчитайте стоимость восстановления. В каких-то случаях есть смысл купить новый узел, иногда ремонт будет рентабельнее. В любом случае разнообразие возможностей даёт шанс сэкономить.