Макрообъектив своими руками насадка из лупы

Доброго времени суток, уважаемые читатели! С вами на связи, Тимур Мустаев. Часто при съемке различных предметов или объектов живой природы возникает необходимость максимально приблизиться к модели или сфотографировать объект живой природы в увеличенном виде, при этом сохранить резкость и глубину картинки, для этих целей существуют специальные макрообъективы, о которых и пойдет речь в данной статье.

Итак, углубимся немного в теорию и узнаем, что такое макрообъектив и какого его преимущество перед другой оптикой.

В предыдущих статьях мы уже рассматривали и имеем представление о широкоугольной оптике и длиннофокусной.

Макрообъектив – это специальный оптический прибор, предназначенный для детальной съемки.

Он бывает двух видов:

Длиннофокусный;
Короткофокусный;

Длиннофокусным называется макрик, фокусное расстояние которого превышает диагональ кадра, обычно оно колеблется в пределах 100-180 мм. Такой объектив дает картинку 1:1 на расстоянии в 31-46 см от объекта. Прямое применение данной оптики – фотографирование издалека.

Короткофокусным называется макрообъектив, фокус которого меньше диагонали кадра (находится обычно в пределах 50-60 мм). Наименьшая дистанция фокусирования составляет 17-19 мм, от оптического центра объектива до модели.

Для фотографирования бабочек, жуков, птиц и прочей живности подойдет только длиннофокусная макрооптика. Почему? Да потому что ни одно живое существо не станет ждать, когда же к нему приблизиться странный, для его понимания, предмет и просто-напросто инстинктивно сбежит из кадра.

В свою очередь с фотосъемкой статичных предметов на «Ура» справится короткофокусный блинчик.

Фокусное расстояние и назначение:

40-60 мм – предметная съемка;
100-105 мм – фотосъемка насекомых, птиц, флоры/фауны;
150-200 мм – съемка издалека, фотоохота;

Главное преимущество макроблинчиков перед обычными, заключается в высокой детализации объекта при съемке с минимальных фокусных дистанций, а также отсутствии хроматических аберраций.

Описание

Визуально насадочная линза представляет собой тонкую линзу в оправе со стандартным резьбовым креплением на объектив таким же, как и у светофильтров. Форма линз обычно выпукло-вогнутая, выпуклой стороной от объектива — такая форма предпочтительна для короткофокусных широкоугольных объективов, но встречаются плоско-выпуклые, и макролинзы с наружной вогнутой стороной — при такой форме сферическая аберрация минимальна, что особенно хорошо для телеобъективов.
Насадочные линзы выпускаются как производителями объективов, например, Canon, Nikon, Sony, КМЗ, ЛЗОС, ЛОМО, так и сторонними фирмами ИПЗ, Marumi, и многими другими.

Макролинза

используется в фотографии для съёмки небольших объектов крупным планом без применения специализированного макрообъектива
(см. Макросъёмка)
. Макролинзы работают подобно лупе или очкам для чтения, приближая изображение к основному объективу.

Основным преимуществом такого решения является невысокая, по сравнению со специализированным макрообъективом, цена, а также возможность совершать макросъёмку аппаратом с несменной оптикой. Однако и результат получается несколько хуже, особенно заметна потеря резкости по краям изображения.

Снимаем через соломинку

Фотохудожники добиваются любопытных эффектов, частично закрывая объектив камеры каким-нибудь предметом. Мы же предлагаем вам взять обычную трубочку для коктейля или любой другой длинный полый предмет и попробовать поснимать через него. Лучше всего получается с полупрозрачной соломинкой большого диаметра.

Иногда получаются вот такие цветные абстракции.

Иногда — интересные портреты, а точнее — их детали.

Какой фотоаппарат для макросъемки выбрать из моделей с несъемной оптикой

Retlight своими руками
Для любительского макро особо стоит выделить суперзумы, обладающие крутыми способностями оптического увеличения и стоящие гораздо дешевле камер со сменной оптикой – их не так жаль повредить в походах и поездках. Поищем фотоаппарат для макросъемки среди популярных моделей фотоаппаратов с мааааленькой матрицей, стационарным объективом и сильным оптическим зумом, имеющихся на украинском рынке.

#1
Canon PowerShot SX410 IS от 3 788 гривен
Псевдозеркальная камера с 40х оптическим зумом и 80х ZoomPlus, широкоугольным 24-милиметровым объективом, апертурой f/3.5–f/6.3, оптическим стабилизатором изображения, матрицей 20.5 МП, интеллектуальным автоматическим режимом Smart Auto и экорежимом, берегущим заряд аккумулятора в поездках. Легкий и приятного внешнего вида суперзум.

#2
Canon PowerShot SX40 HS от 3 599 гривен
Фотоаппарат с 12.1 МП сенсором, 35х оптическим зумом, диафрагмой f/2.7–f/5.8, поворотным дисплеем, эффективной интеллектуальной стабилизацией изображения в зависимости от режима съемки, отдельным режимом фокусировки при макросъемке.

#3
Nikon Coolpix L840 от 4 699 гривен
Камера со способностью к увеличению в 38 крат, фокусным расстоянием 22.5-855 мм, апертурой f/3.0–f/6.5, оптическим стабилизатором изображения, 16 МП матрицей, поворотным ЖК-дисплеем. Бонус – ISO до 6400, что вдвое больше, чем у предыдущих камер. Отзывы хвалят макро, в том числе видеосъемку.

#4
Canon PowerShot SX530 HS от 5 650 гривен
Модель характеризуют 24-милиметровый широкоугольный объектив, 50-кратный оптический зум, диафрагма f/3.4–f/6.5, матрица 16 МП. Камера со встроенной вспышкой, беспроводной связью Wi-Fi и NFC, поворотным дисплеем. Такой себе компакт на все случаи жизни, включая случаи макро.

#5
Panasonic Lumix DMC-FZ72 от 6 999 гривен
У следующего фотоаппарата с режимом макросъемки объектив с фокусным расстоянием 20-1200 мм в эквиваленте пленки 35 мм. Меньшее, чем у других суперзумов минимальное фокусное расстояние в данном случае на руку тем, кто снимает статику в макро. Зум здесь 60х, апертура f/2.8–f/5.9, есть стабилизатор изображения, разрешение матрицы – 16.1 МП. Есть как встроенная вспышка, так и горячий башмак под внешнюю.

#6
Canon PowerShot SX60 HS от 13 543 гривен
Суперзум 65х, диапазон фокусных расстояний 21-1365 мм, диафрагма f/3.4–f/6.5, матрица 16.1 МП и хорошего качества поворотный дисплей позволяют реализовать режим макросъемки в фотоаппарате как с дальними объектами, так и фотографируя чуть ли не вплотную к букашке/цветочку/чему вам угодно.

#7 Nikon Coolpix L320 от 3406 гривен

Еще один суперзум от Никон с 24-кратным оптическим приближением, минимальным расстоянием съемки в 1 см, диафрагмой f/3.1–f/5.9, 16 МП матрицей, двойным стабилизатором изображения и поддержкой Wi-Fi. Хорошо зарекомендовал себя в любительской макросъемке.

#8
Sony DSC-HX60 от 8 299 гривен
Компакт от Сони с 20.4 МП сенсором и светочувствительностью до 12 800 единиц ISO имеет 30-кратный зум, апертуру f/3.5–f/6.3, стабилизатор изображения, макрорежим. Не спец в макро, но для дачных экспериментов годится.

В сравнении с более дорогой оптикой суперзумы во многом пасут задних, в том числе им часто не хватает резкости объекта на макро фотографиях. Но у них есть большие достоинства в виде более низкой стоимости и многократного приближения. Если у вас небольшой бюджет и вы начинающий макрушник, начните с псевдозеркальной камеры или компакта с макрорежимом.

Надеемся, что гид поможет вам в нелегком выборе какой фотоаппарат купить для макросъемки.

Ваш Прайс.Юа

ISO

Хромакей своими руками

Со вспышкой: В макросъемке использование вспышки очень сильно связано с ISO. Вспышка не может по умолчанию дать достаточное количество света при макросъемке (так как вы используете узкую диафрагму). Снимать вспышкой на полной мощности так же плохая идея. Лучше использовать вспышку на 1/4 мощности чтобы она быстрее перезаряжалась между кадрами. Вот тут-то и поможет ISO. Установите на своей вспышке 1/4 мощности, и установите такое ISO, чтобы получить хорошую экспозицию листика, а затем верните вспышку в режим Auto (TTL). Теперь вы знаете, что она будет срабатывать на 1/4 мощности для подобных кадров. Значение ISO обычно будет в диапазоне от 100 до 800 для макросъемки со вспышкой.

Без вспышки: Вам нужно работать с короткой выдержкой, чтобы избежать размытия в движении и узкой диафрагмой, чтобы получить достаточную глубину резкости. Если у вас нет вспышки, остается только один вариант для съемки достаточно ярких снимков: увеличить ISO. Для макросъемки вполне обычно использовать ISO в диапазоне от 800 до 3200. Я рекомендую использовать Auto ISO. Установите минимальную выдержку 1/400 секунды, а минимальное значение ISO – 100 в режиме Auto ISO (устанавливать минимальное значение выдержки и ISO при их автонастройке можно не на всех камерах). Это позволит поддерживать достаточно короткую выдержку для резких фотографий, сохраняя при этом разумное значение ISO, не затрачивая вашу умственную энергию для расчётов.

Как расширить возможности камеры смартфона подручными средствами

Получать интересные снимки камерой смартфона можно как с помощью встроенных фильтров, различных фоторедакторов, так и простыми подручными средствами. Ножницы, картонный стаканчик, резинки, трубочки для коктейля… Все идет в дело. Итак, с одной стороны – народное творчество, а с другой обладатель хорошей камеры – Huawei P8 lite, обзор которого был уже был на сайте. Кстати, если вы сейчас пьёте кофе, то стаканчик не выбрасывайте — пригодится. А ещё приготовьте немного воды для объектива вашего смартфона. Зачем? Сейчас узнаете.

Кадрирование и наведение на резкость фокусировка

Камеры большого формата, шкальные и дальномерные фотоаппараты

Матовое стекло, размещённое в плоскости фотоплёнки или фотопластинки — это практически единственный способ корректно определить границы кадра, оценить глубину резко изображаемого пространства, правильно навести на резкость.
К насадочным линзам или к удлинительным кольцам может прилагаться таблица или номограмма, позволяющая корректно сфокусировать объектив.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты

Приятные вещи своими руками

«МС Волна-9 Макро» 2,8/50 — советский объектив для макросъёмки

Однообъективный зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для макросъёмки — наблюдается в видоискатель созданное на фокусировочном экране прямое беспараллаксное изображение объекта съёмки — возможна точная фокусировка (особенно в ручном режиме), корректная оценка глубины резко изображаемого пространства, правильное кадрирование.

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты позволяют контролировать процесс макросъёмки на дисплее или в электронный видоискатель псевдозеркального цифрового фотоаппарата.

Настройка фотоаппарата для макросъёмки

В отличие от портретной фотографии, где фотографы часто стараются размыть фон, при макросъёмке очень трудно получить нужную глубину резкости.

Если вы представляете от каких параметров зависит глубина резкости, то вы уже представляете эту проблему. Чем ближе фотоаппарат находится к объекту съёмки, тем сильнее размывается фон. C одной стороны, это хорошо, поскольку удаётся отделить смысловой объект от малозначимого окружения. Однако, при макросъёмке, особенно фотоаппаратами с большим физическим размером матрицы, глубина резкости очень часто составляет миллиметры, и даже крохотные насекомые получаются по большей части нерезкими!

Ещё хуже обстоит дело, если вы любите делать макро фотографии пугливых насекомых — подойти близко к бабочке или шмелю просто невозможно — ваш объект макросъёмки легко взмахнув крылышками очень быстро умчится из кадра и догоняй его потом целый день!

Выход, казалось бы есть — использовать длиннофокусный объектив или максимальную кратность зума, при этом, для увеличения глубины резкости максимально закрыть диафрагму объектива. НО! Закрытая диафрагма заставляет удлинять выдержку и поднимать ISO. И то, и другое отрицательно сказывается на конечном результате — либо смазанное изображение из-за шевелёнки (особенно с длиннофокусным объективом), либо высокий уровень шумов.

Даже при макросъёмке цветов и других растений с длинной выдержкой со штатива лёгкое дуновение ветерка приводит к смазыванию микрофотоснимка.

Фокусироваться нужно только в ручном режиме, поскольку часто автофокусу просто не за что «зацепиться» — малюсенькие глазки и тоненькие ножки насекомых слишком малы для него. Автофокус будет долго фокусироваться, издавая жужжание, которое может спугнуть вашу макро-модель. При макросъёмке с очень близкого расстояния намного удобнее и быстрее не управлять фокусировкой вовсе — достаточно установить фокусировку приблизительно, а «ловить» точный фокус удаляя или приближая фотоаппарат к объекту съёмки. Не забудьте замереть в этом положении и плавно спускайте затвор.

При макросъёмке насекомых всегда включайте режим серийной съёмки — они порой так быстры, что только «пулемётная скорострельность» вашего фотоаппарата способна поймать стрекозу в полёте.

Итак, главный секрет макросъёмки: ручная фокусировка, короткая выдержка и закрытая диафрагма. А недостаток света можно компенсировать фотовспышкой.

Изготавливаем макро объектив для мобильного телефона

Слова макро, нано в последнее время стали одними из наиболее часто встречающихся в сфере технологий. Разные компании хвалят свои нано и макро технологические устройства, которые позволяют творить чудеса. А что если самостоятельно создать что-то в этом духе? В этом материале мы рассмотрим способ создания макро объектива для мобильного телефона.

Перед начало работы давайте посмотрим видео самоделки, которая наверняка может быть полезной для многих:

Рассмотрим необходимые нам материалы: — Дисковод из старого компьютера; — Обычная шариковая ручка с резьбовым наконечником; — Пищевая пленка; — Пластичная эпоксидка; — А также сам мобильный телефон (желательно с большим разрешением задней камеры).

Приступим. Первым делом берем наш старый дисковод, чтобы снять с него линзу и зеркало, которые дисковод использует для чтения информации с дисков. Тут следует отметить, что не каждая линза может подойти, поскольку некоторые могут искажать рисунки по краям. Разобрав дисковод можно без особых проблем извлечь линзу и зеркало, которые крепятся на держателях.

Далее берем нашу ручку и отпиливаем узел с резьбой. Таким образом мы получаем небольшой винтик с собственной гайкой.

Следующим делом нам необходимо приклеить линзу от дисковода к ввинчивающейся части шариковой ручки. Для этого можно использовать обычный супер клей, но нужно быть предельно осторожным и не спешить, чтобы не повредить линзу. Для легкости процесса можно иметь при себе средство для удаления клея.

Заготовка объектива готова. Можно приступать к созданию корпуса. Корпус должен идеальным образом садиться на телефон, поэтому и собирать его нужно на корпусе телефона. Для этого заворачиваем наш мобильный телефон пищевой пленкой, чтобы не повредить. Использовать нужно именно пищевую пленку, поскольку другие имеют большую толщину и могут стать причиной неточности.

Далее берем пластичную эпоксидку и лепим корпус нашей насадки. Зеркало нужно расположить строго под углом 45 градусов над светодиодной подсветкой мобильного телефона.

Линзу, которую мы закрепили на нашу гайку, нужно разместить над объективом камеры телефона. Как сказано выше, очень важно, чтобы корпус насадки в точности повторял поверхность телефона.

Какой именно формы будет корпус насадки, решать самому, поскольку тут важны собственная фантазия и собственный вкус.

Что ж, насадка, превращающая камеру телефона в микроскоп, готова. Остается лишь ввинтить линзу в гайку и слегка отрегулировать ее, чтобы фотографии не получились слишком размытыми. Во время использования насадки ее нужно закрепить на корпусе. Для этого можно воспользоваться обычными канцелярскими резинками, а можно и вообще сконструировать собственный корпус. Тут опять важно собственное желание.

Источник

Замечательные и универсальные внешние вспышки

Не секрет, что многие начинающие фотографы считают съемку с накамерной, а тем более вынесенной вспышкой неудобной. Вместо этого одни используют встроенную вспышку для семейных фото или съемок предметов, со всеми вытекающими последствиями такого освещения. Другие же заходят так далеко, что начинают конструировать осветительные установки из галогенных прожекторов, купленных в строительном магазине. К сожалению, каждый из этих вариантов имеет существенные недостатки. Встроенная вспышка является самым простым решением, но в то же время дает самые неестественные снимки, потому что лишает предметы объема, делает их плоскими. Это очень плохо для портретной съемки, да и для большинства других жанров. Прожектора и другие источники постоянного света могут выделять значительное количество тепла, и быстро становятся неудобными и опасными. Кроме того, они недостаточно яркие, чтобы обеспечить съемку с короткой выдержкой, да и выглядят совсем не профессионально! В этом уроке вы увидите, как я использую некоторые простые внешние вспышки, оборудованные горячим башмаком, беспроводные триггеры и кухонный стол, чтобы создать красивое освещение для предметной съемки.

Телеобъектив из бинокля

Самый простой способ снимать смартфоном удалённые объекты — это приставить к объективу камеры окуляр бинокля, монокля или подзорной трубы. Мы для эксперимента взяли бинокль 8х21. Пришлось немного повозиться, совмещая одну из его задних линз с объективом камеры Huawei P8 lite (в этом опять очень помог наш импровизированный «штатив», который позволил одному человеку удерживать всю эту конструкцию), но результат того стоил: получилось сделать фотографии со значительным приближением. На полученных снимках детали объекта разобрать можно, а если как следует наловчиться, то хороший результат будет гарантирован.

Снимок, сделанный без бинокля.

Тот же сюжет, но снятый с использованием нашего «телескопа».

Приобщаемся к макросъемке

Итоги

Мы составили этот список лайфхаков для тех, кому уже успел надоесть режим «Авто», ведь обладатели смартфонов пользуются им чуть ли не всегда. И, несмотря на то, что Huawei P8 lite и сам по себе фотографирует хорошо, о чем мы рассказывали в отдельном обзоре камеры гаджета. Однако, нам было весело проводить эти эксперименты в компании хорошего гаджета. Ведь творческий подход – всегда хорошо. Попробуйте и вы, возможно придумаете еще какие-нибудь свои способы украсить кадр с помощью подручных материалов. Желаем удачных и нескучных съемок!

Автор текста: Александра Митрошина

Источник

Лучший фотоаппарат для макросъемки

Следует обратить внимание и на объектив. Здесь в идеале должен быть объектив с широким фокусным интервалом

Хорошая фотокамера с макросъемкой должна идти в комплекте с таким объективом. Чтобы искажения свести к минимуму, нужно объектив располагать на максимальном расстоянии от объекта.

Цифровой фотоаппарат с хорошей макросъемкой должен в обязательном порядке иметь хорошую программу включения макрорежима. В основном, макрорежим запускается дисковым селектором.

Несмотря на множественные достоинства цифрового фотоаппарата, макросъемку лучше производить зеркальной пленочной камерой, еще лучше, если она не электронная, а механическая. Идеально оценить фокус объектива и расположить кадр подвластно только зеркальному видоискателю. Так же, устранить искажения в результате дрожания рук, может пленочная камера на коротких выдержках. Кроме того, при съемке такой камерой возможно применение специальных колец, которые устанавливаются между объективом и замком камеры.

Микроскоп, изготовленный с помощью капли воды

Это, пожалуй, самый простой лайфхак с точки зрения требующихся материалов: нужна вода и. всё. Бояться не стоит, с камерой ничего не случится, тем более, что Huawei P8 lite этот эксперимент нипочем — объектив смартфона полностью находится под прозрачным пластиком, которым покрыта задняя панель корпуса.

Чтобы получить эффект микроскопа, надо аккуратно поместить на объектив смартфона каплю воды. Это удобнее всего сделать обратным концом стержня для шариковой ручки. Держаться на объективе «микроскоп» будет благодаря силе поверхностного натяжения воды. Сделали каплю — переверните смартфон и снимайте, дождавшись только, пока она немного сползет и создаст нужный эффект.

Вот так выглядит текст при обычной съемке.

А вот так – с того же расстояния, но с каплей воды на объективе.

Как выбрать фотоаппарат для макросъемки

№1 Камера

Теоретически чем больше размер матрицы, тем лучше: многие гиды советуют брать для макро полнокадровую камеру. Но не стоит сбрасывать со счетов кропы: как это не удивительно, порой результат макро, снятого фотоаппаратом с маленьким сенсором может превзойти полный кадр. Некоторые фотографы покупают компакт в дополнение к профессиональной технике для съемки в некоторых режимах, в том числе макро.

Впрочем, что бы вы ни выбрали – зеркальную или беззеркальную, полнокадровую или нет, не прогадаете, так как какой фотоаппарат купить для макросъемки здесь не главное!

№2 Объектив

Главное в макросъемке – объектив, потому что, собственно, от него зависит степень приближения объекта.

Между объективами с постоянным и переменным фокусным расстоянием стоит отдать предпочтение первому – вследствие особенностей конструкции фикс более светосильный.

Для любительской макросъемки, казалось бы, лучше всего подходят объективы с минимально возможной дистанцией фокусировки, но здесь есть свое «но»: объективом, которым можно вести съемку вплотную к объекту, удобно фотографировать только статику. Живность улетит, убежит или иным способом не даст сделать фото, если к её носу приблизить камеру. К тому же объективы с большим расстоянием фокусировки предполагают больше возможностей фотографии.
Широкоугольный макро объектив (с коротким фокусом) оптимален для съемок неподвижных деталей крупным планом, предметной съемки. Для всего движимого, то бишь макросъемки живой природы, лучше длиннофокусный объектив. Но, если очень хочется и то, и другое, не будет ошибкой приобрести макро трансфокатор.

№3 Дисплей

Если ваш выбор склоняется к зеркальной камере, желательно, чтобы поддерживался режим предпросмотра в реальном времени Live View – использование экрана в качестве видоискателя.

Замечательно, если фотоаппарат имеет поворотный дисплей – это поможет избежать неудобных положений при макросъемке.

№4 Аксессуары

Макрофотография требует вспышки и штатива, в частности, если съемка ведется в помещении.

Для любительской макрофотографии будет достаточно встроенной вспышки, хороший вариант – кольцевая вспышка, располагаемая по окружности объектива. Благодаря такой конструкции на фото не будет тени от объектива и других частей камеры. Во многих компактах такое кольцо встроено, но также может докупаться и устанавливаться на объектив отдельно.

Для профессионального занятия макрофотографией в студии, помимо камеры со вспышкой понадобится предметный стол, свет, отражатели, рассеиватели, но это уже отдельная история.

Макрообъектив из лупы

Решив провести ещё один эксперимент по съемке, теперь с очень маленького расстояния, мы сделали для Huawei P8 lite макрообъектив из обычной лупы, которую можно найти в любом канцелярском магазине, и двух резиночек для её фиксации (опционально – можно прислонять лупу к камере, просто держа её за ручку). Чем больше кратность лупы, тем более выраженным будет эффект. Приём подходит для создания интересных художественных фотографий с мелкими деталями, размытием заднего плана и т.п.

Вот так лупа закрепляется на смартфоне.

А вот такие кадры она помогает сделать.

Макролиды антибиотики классификация

Современные макролиды схожи по строению со своим родоначальником – эритромицином, различия проявляются лишь в характере боковых цепей и в количестве атомов углерода (14, 15 и 16). Боковые цепи определяют активность в отношении синегнойной палочки. Основа химической структуры макролидов – это макроциклическое лактонное кольцо.

Макролиды классифицируются по способу получения и по химической структурной основе.

Способ получения

В первом случае их разделяют на синтетические, природные и пролекарства (эфиры эритромицина, соли олеандомицина и т.д.). Пролекарства имеют видоизменённое строение по сравнению с лекарственным средством, но в организме под влиянием ферментов они превращаются в это же активное лекарство, имеющее характерное фармакологическое действие.

Пролекарства обладают улучшенными вкусовыми качествами, высокими показателями биодоступности. Они устойчивы к перепадам кислотности.

Химическая структурная основа

Классификация подразумевает под собой деление макролидов на 3 группы:

14-членные	15-членные	16-членные
Эритромицин (пр)*	Азитромицин (пол)	Джозамицин (пр)
Рокситромицин (пол)**	Мидекамицин (пр)
Олеандомицин (пр)	Спирамицин (пр)
Кларитромицин (пол)

*пр.- Природные.**пол.- Полусинтетические.

Стоит отметить, что азитромицин является азалидом, так как его кольцо содержит атом азота.

Особенности структуры каждого макр. влияют на показатели активности, лекарственное взаимодействие с другими препаратами, на фармакокинетические свойства, переносимость и т.д. Механизмы влияния на микробиоценоз у представленных фармакологических средств идентичны.

Недорого и эффектно. Как прокачать фотокамеру своими руками

Совсем недавно мы опубликовали две части всеобъемлющего гида по фотоаксессуарам. Первый выпуск касался неэлектронных гаджетов, а вторая часть была посвящена исключительно электронным устройствам. Некоторые из аксессуаров невозможно создать из подручных средств, но есть и такие, которые при определенном усердии вполне реально сделать самому. Именно такие копеечные, но оттого не менее эффектные решения мы собрали в нашей истинно лайфхакерской подборке. В нее вошли даже такие решения, которыми не побрезгуют профессионалы. Все «фотохаки» отличаются бюджетностью, изящностью реализации и высокой полезностью.

Основные советы при съемке насекомых техникой стекинга

Экспериментируйте с фоном По мере наработки опыта в технике стекинга, вы можете попробовать использовать цветные гели или картон, чтобы по-настоящему оживить свои фотографии с помощью интересного освещения и фона.

Используйте специальную программу для стекинга Специализированная программа, такая как Helicon Focus, позволит вам соединять файлы-исходники, поэтому, когда дело дойдет до пост-обработки, у вас будет много возможностей. Экспериментируйте с соединением файлов, работайте с JPEG перед тем, как переходить непосредственно к исходникам.

Для того, чтобы сшивать изображения, используется программа Helicon Focus Pro.

Охлаждайте насекомых После смерти тела насекомых разлагаются крайне быстро, поэтому лучше всего фотографировать их живыми — но нужно не давать им двигаться. Для съемок лучше всего понизить температуру тела, чтобы они начали засыпать, и движения замедлились. Сколько времени держать насекомых в холодильнике (или в морозилке) — зависит от их размера и веса. Поместите их в пластиковый контейнер, и проверяйте каждые 1-5 минут, насколько замедлились их движения.

Используемое оборудование для макросъемки

Sony Alpha 7R II Поскольку стекинг требует серьезного кадрирования, фотоаппарат с большим количеством мегапикселей даст вам прекрасную возможность делать это, и все равно создавать большие файлы, подходящие для печати. Полнокадровый фотоаппарат Alpha 7R II может делать с подходящим объективом очень четкие и детализированные изображения.

Макрорельца При использовании объектива практически невозможно делать тонкое перемещение фокусировки. Макрорельса даст вам возможность перемещать ваш фотоаппарат на очень маленькие расстояния, давая вам возможность делать снимки с плавным передвижением фокуса, которые хорошо подойдут для стекинга.

Вспышки Вспышки позволят вам использовать маленькую диафрагму и низкие значения ISO. Низкое ISO даст вам меньше шумов и больше пространства, чтобы корректировать цвета и экспозицию при постобработке. Также, вам нужно одинаковое освещение на всех фотографиях, чтобы в дальнейшем объединить их, что не всегда возможно при естественном освещении.

Программа Helicon Focus Pro Хотя соединять фото можно и в другой программе, я настоятельно рекомендую вам использовать именно эту, потому что она позволяет создавать файл-исходник из окончательного стека, давая вам больше возможностей для редактирования.

Автор статьи — Микаэл Бак, лондонский редакционный и коммерческий фотограф. Он более десяти лет работал фотокорреспондентом в таких изданиях, как TImes, Mail on Sunday и The Metro. В настоящее время работает на коммиссионной основе на британские национальные издания, знаменитые компании и крупнейшие бренды.

Снимаем через солнцезащитные очки

Наверняка эта фишка известна многим нашим читателям. Через несколько наложенных друг на друга стёкол солнцезащитных очков кое-кто умудряется снимать даже солнечное затмение, а одни очки, приложенные к объективу, окрашивают снимок в интересный цвет. Особенно эффектными получаются красивые облака в солнечный день: солнцезащитный фильтр делает облачное небо более контрастным и драматичным. Результат, конечно, зависит от цвета стекол и типа фильтра в них.

Эффект может быть таким…

Или таким.

Штатив для макросъёмки

Гибкий макро-штатив Joby

При макросъёмке с фотовспышкой штатив в принципе не нужен. Порой он даже мешает гонятся за сюжетом :о)

Однако, во время фотосъёмки растений или насекомых из засады используя штатив и ручную фокусировку, вы гарантированно получите резкие кадры.

Съёмка из засады не очень сложна, здесь главное терпение. Наведите резкость заранее и ждите когда в нужном месте появится ваша макро-фотомодель. Используя серийную съёмку вы можете сравнительно легко сделать макроснимок насекомого в полёте. При этом штатив спасёт вас от случайного перемещения фотоаппарата в результате которого вы получите резкость не там где хотели.

Начинающие фотографы часто покупают маленькие (настольные) штативы и увы, быстро разочаровываются в них. Для обычной фотографии они мало пригодны, но если вы возьмёте такой мини-штатив для макросъёмки низко расположенных объектов, то он вас сильно выручит. Используя ЖК-дисплей фотоаппарата (особенно если он поворотный) совместно с функцией LiveView, которая из зеркальной камеры делает некоторое подобие «мыльницы» с большой матрицей, вам не придётся «расплющиваться» по земле, чтобы сделать макро-портрет с уровня глаз модели:о) Впрочем, не все маленькие штативы так уж бесполезны при обычной фотосъёмке — нажмите на фотографию чуть выше этого абзаца и убедитесь сами!

Изготовление самодельного снута

Внешние накамерные вспышки имеют довольно большой угол распространения света. Иногда это нужно, но сегодня я хочу ограничить распространение света, поэтому сделал снут из черной бумаги. Снут представляет собой трубку и используется для создания узкого пучка света. Этот простой снут можно потом сложить и использовать повторно.

Вспышки с горячим башмаком не имеют в большинстве своем функции пилотного света, поэтому вы не сможете увидеть, как ляжет свет. Поэтому нужно будет сделать несколько пробных кадров и уточнить положение вспышек. Один из трюков, который я использую – встать на место снимаемого, если это возможно и посмотреть как направлены вспышки, перед тем как сделать кадр.

Цветы – это не моя специфика. На самом деле, готовясь к уроку, я делал снимки цветов по всему дому. После первых нескольких кадров для этого урока все, что я мог сказать: «Да, это цветок»

Нет студии Нет проблем

Любое доступное пространство, например, кусок фанеры на козлах, может быть успешно использован. Здесь я использую свою кухню для съемки цветов. Я поставил две стойки и перекладину для крепления фона. Если у вас нет дополнительных стоек, можно прикрепить фон прямо на стену, но это может внести некоторые ограничения по использованию подсветки сзади. Можете использовать любой фон. Бумагу для фона можно приобрести в художественном магазине, либо использовать какую-то ткань по вашему выбору. Для более эффектного снимка я рекомендовал бы использовать черную ткань. Если вы хотите использовать ткань с блеском, пожалуйста. Но я рекомендую использовать ткань, не дающую блеска, чтобы избежать отражений там, где это не нужно.

Прим. переводчика: лучшая ткань для фона – натуральный (не синтетический) черный бархат.

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр пропускает лишь прямые лучи света, блокируя отраженные с определенной поляризацией. Вращением фильтра достигается нужный эффект и устраняются блики. В итоге трава становится зеленее, небо более синим, вода прозрачнее, а облака приобретают завораживающий объем. Изготовить поляризационный фильтр в домашних условиях невозможно, его можно лишь позаимствовать у других устройств. Если не углубляться в физику, то поляризационный фильтр устанавливается на любой жидкокристаллический дисплей. Оттуда-то его и можно снять, хотя процесс это достаточно трудоемкий. Как правило, поляризационный фильтр приклеен к стеклу дисплея с внешней стороны. Без такого фильтра дисплей будет просто светиться белыми пикселями. Для снятия фильтра подойдет дисплей от старого неработающего гаджета, например, давно сломавшегося смартфона или почившей фотокамеры. Сняв фильтр, следует аккуратно удалить с него остатки клея. Из получившегося куска можно вырезать кружок и закрепить его, например, в крепление от любого другого фильтра.

Источник