Более 40 лет занимаюсь рыбалкой на лещевом озере (длина 3 км, ширина —1, глубина до 10м). Такое хобби требует наличия хорошей плоскодонки. За это время перепробовал различные ее конструкции.
В статье рассказываю, как делается лодка из дерева своими руками, чертежи и фото основных деталей прилагаю простыми картинками. Стараюсь показать их изготовление несколькими способами, дабы у начинающего мастера была возможность выбора наиболее приемлемого варианта.
Каким качествам должна обладать деревянная лодка рыбака, которые нужно обеспечить
Сразу замечу, что рыбалка — не единственная задача иметь плоскодонку под рукой. В теплую летнюю погоду можно просто заехать на середину озера, спрыгнуть в воду, поплавать, охладиться и залезть назад через корму.
С наступлением грибного сезона на островах начинается тихая охота. А это увлечение для всей семьи: собрались, поехали и получили массу положительных эмоций.
Даже просто так сесть за весла, погрести полчаса-час на тихой воде и свежем воздухе —приятная прогулка, полезная для здоровья. Детям и взрослым настолько нравятся подобные поездки, что они становятся постоянным ритуалом.
Однако лодка для всех этих целей должна отвечать следующим требованиям:
- быть прочной, надежно выдерживать физические нагрузки при перевозке различных категорий людей, особенно детей и пожилых, не умеющих плавать;
- иметь хорошую устойчивость при сильной качке, когда приходится выгребать по большой боковой волне, создаваемой сильным осенним ветром;
- не протекать из щелей и стыков между досками;
- обладать хорошей плавучестью, легкостью хода, требующей низких мускульных усилий при преодолении больших расстояний;
- совмещать возможность установки простого лодочного мотора и греблю веслами;
- длительно сохранять перечисленные рабочие характеристики не менее 10 лет.
Как оптимально реализовать все эти шесть условий своими руками я объясняю дальше по тексту.
Подготовка
Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.
Обшивка корпуса лодки листовым металлом
После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:
- Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
- Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
- Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Евгений Бронов
автору
Публикация от Наталья (@numline) 24 Окт 2022 в 10:12 PDT
Как просто смолить корпус лодки
Пропитка смолой древесины защищает ее от преждевременного гниения и одновременно герметизирует все стыки. В северных странах рыбаки постоянно обрабатывают новые лодки из дерева раствором смолы в бензине.
Его консистенция доводится до уровня жидкой сметаны, а обработка проводится обычной кистью. Защита сохраняется долгое время, заменяет более дорогую масляную краску, но первое время сильно пачкается.
Когда я первый раз испытал этот способ, то на скамейки пришлось постоянно подкладывать газеты. Бумага защищала одежду от смолы.
Поэтому сиденья и места, с которыми контактируют люди, этим способом не обрабатывают, а просто красят. Однако ничто не мешает использовать другие составы промышленных пропиток или обычную отработку масла.
Смола берется битумная. Она используется в строительстве в качестве слоя гидроизоляции и бывает различных сортов, отличающихся по твердости, вязкости и текучести.
Нам для обработки лодки обычно попадается неизвестный сорт. Его необходимо проверить, подготовить, довести до состояния жвачки. Для этого смолу разогревают на костре в ведре до стадии кипения, добавляют в нее масло, оценивают вязкость на охлажденном кусочке.
Смола должна хорошо прилипать к древесине, но не ломаться при нагрузках, а тянуться. Состав пропорции масла определяется экспериментально.
Место для костра готовится заранее на удалении от пожароопасных объектов. В грунт вбивают две стойки, на них подвешивается перекладина для ведра.
Расплавленную смолу из ведра удобно доставать банкой с удлиненной ручкой, а обрабатывать, растирать поверхность досок квочем: намотанной на палку тряпкой.
При заливке разогретой смолы в щели используют обычную палку с заостренным клином концом. Проникший в стыки вар хорошо герметизирует пространство, предотвращает возникновение протечек.
Для равномерного распределения смолы по поверхности древесины ее дополнительно разогревают пламенем паяльной лампы. Образующиеся потеки разгоняют квочем и деревянным клином. Жидкая смола должна заполнить все щели.
Работать удобнее вдвоем. Учтите, что расплавленная смола и открытый огонь пламени горелки могут причинить вред здоровью. Используйте сапоги, закрытую одежду, очки, рабочие рукавицы. Последствия случайного разбрызгивания кипящей смолы на тело намного проще предотвратить, чем лечить.
Техника безопасности никогда лишней не бывает.
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи. Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки «на ус». Размечаем.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной. Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей. Сначала соединение «на ус» отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на «чистовом» варианте 
Надеюсь и дальше все осилю. Вот про лодку.
Основные данные: Длина наибольшая…………….2,64 м Ширина наибольшая………….1,28 м Высота борта……………………..0,38 м Масса корпуса……………………30 кг Грузоподъемность………………180 кг Экипаж ……………………………..2 чел. Допустимая мощн. п/мотора…2,5 л.с Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось: Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке Вот половина дна готова.
А вот дно целиком
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу. В таком деле без помошника не обойтись. Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова
Примерка под себя
И вверх дном.
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы. Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Нос.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы на транце.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске. Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе. Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки. Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать. Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие. Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.
Скачать:
Мои первые лодки.pdf
По материалам сайта www.fishing35.ru
Вторая склейка
Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.
Начинаем чертить
Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.
Алгоритм действий следующий:
- Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
- В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
- На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
- В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
- С помощью лекал вычерчивается само днище.
- Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.
Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.
Каркас
Каркас лодки из пвх трубы — это основа основ. От его крепости будет зависеть целостность конструкции. Как правильно каркас соорудить, можно узнать на предоставленных видео.
Если подойти к этому вопросу безответственно, то сооруженная конструкция развалиться при первой попытке запустить ее на водные просторы.
После детальной разработки и проверки чертежа можно начинать практические работы по созданию каркаса. Можно закрепить каркас уже предложенными методами выше, а можно использовать для работы паяльник для пластиковых изделий.
Работать с такими инструментами не сложно. С этими работами справиться даже тот человек, который не имеет опыта в данной сфере. К паяльникам прилагают инструкцию, где детально расписан весь порядок действий.
Покупать для разовой работы, чтобы сварить каркас, этот инструмент не рекомендуют, оправдывая это экономической невыгодностью.
Лучше для крепления каркаса из пластиковых труб использовать аппарат, взятый в аренду. Эту услугу предлагают магазины, которые занимаются продажей паяльников.
Каркас из заготовок, спаянных паяльником, прослужит длительное время. При этом каждый стык каркаса будет отличаться высокой прочностью. Так своими руками получиться сделать очень прочное сооружение.
Если при работе возникнут какие-нибудь трудности, то решить задачу, как правильно сделать каркас из труб ПВХ, помогут видео материалы.
История мелкого деревянного судостроения
История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны. В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.
Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.
Материалы и инструменты
При создании плавательного средства не обойтись без следующих материалов и инструментов:
- шуруповёрта;
- ручной фрезеровочной машинки;
- шлифовальной машинки (ручного типа);
- струбцины;
- электролобзика;
- водостойкой фанеры, обладающей толщиной 5 мм ( 2,5 на 1,25);
- водостойкой фанеры, обладающей толщиной 6 мм (1,5 листа);
- строганных досок (толщиной не меньше 25 мм);
- реек (дерево);
- гвоздей (латунь);
- саморезов по дереву;
- эпоксидной смолы;
- лака (водостойкого типа);
- стекловолокна;
- бруса (50 на 3400);
- бруса (40 на 20 на 4000).
Вырезанные из фанеры части будущей лодки
Изготовление киля
Самодельный киль на лодку из пластиковой трубы выполняется просто. Весь материал, который идет в работу, отличается прочностью, маленьким весом и небольшой стоимостью. Для плоскодонки такой киль подойдет идеально.
Для изготовления берется четырехрганный профиль из пластика, который используют при сборках окон и подоконников. На него одевают два рукава из поролона, которые используют для утепления трубоматериалов.
Далее киль обматывается упаковочной пленкой, ее прокладывают в несколько слоев. В областях, где киль крепиться, наматывают широкий скотч.
Для удобства киль режут пополам и при соединении в середину четырехгранника вставляют ПВХ патрубок (размером приблизительно в 0,5 м).
Киль из таких материалов не промокает, не выделяет токсичных веществ, и не разрушается от воздействия лучей солнца.
Также для плоскодонных конструкций плавсредства можно изготовить и самодельный пол (слань). Для работы понадобятся четыре доски, толщиной примерно по 0,9 см.
Ширина всех кусков должна равняться дистанции от боковых частей конструкции. Скрепляются все эти куски затягивающимися хомутами из пластика.
ПОКРАСКА МОДЕЛИ
Так как модель изготовлена из дерева, то перед покраской ее надо хорошо пропитать вареным маслом — олифой. После этого модель необходимо прошкурить. Стеклянная шкурка сгладит все выступающие неровности, а если они еще и останутся, то их надо заполнить! шпаклевкой.
Шпаклевку сделайте из порошка мела, перемешивая его с олифой до состояния густо замешанного теста.
Не надейтесь большие изъяны заполнить шпаклевкой, — она не будет держаться и при первом ударе отвалится. В такие места следует вставлять деревянные про-бочки на клею. Шпаклевать поверхность корпуса следует тонким слоем для заполнения мелких изъянов обработки. Высохшую шпаклевку шлифуйте мелкой шкуркой. Затем переходите к покраске масляными красками. Окрасить следует корпус и надстройки со всеми деталями. Подводную часть, рули и винт окрашивайте в красный цвет, или в темно-зеленый, или в черный; надводную часть и все надпалубные сооружения — в серый или, как его называют моряки, в «шаровый»; внутреннюю часть «легкого» корпуса — в любой цвет.
Для получения лучшей, гладкой поверхности рекомендуется после первой и второй покраски прошкуровать корпус мелкой или, в крайнем случае, средней стеклянной шкуркой и уже после этого покрасить его начисто еще один или два раза. Грузовую ватерлинию — узкую белую полосу, разграничивающую подводную и надводную части — наносят на верхнюю кромку нижней части корпуса. Окна и отверстия в палубе в верхней части корпуса делают черными. Ходовые и отличительные огни окрасьте, как указано выше.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Подводной лодкой называют военный корабль, предназначенный для плавания как в надводном, так и в подводном положениях.
Назначение подводных лодок — нести охрану, производить разведку, вести дозор, участвовать в различных боевых операциях.
Вооружение, мощность механизмов, снаряжение зависят от величины подводной лодки и от ее водоизмещения.
По устройству корпуса современные подводные лодки подразделяются на однокорпусные, полуторакорпусные и двухкорпусные.
Однокорпусные имеют только один прочный корпус. Балластные цистерны у них расположены внутри прочного корпуса. Это лодки малого водоизмещения.
У полуторакорпусных лодок прочный корпус частично: закрыт легким, а у двухкорпусных имеется два корпуса: внутренний — прочный и наружной — легкий.
Между прочным и легким корпусами у них размещаются балластные цистерны и цистерны для жидкого топлива. Лодки этого типа имеют большое водоизмещение.
В море подводная лодка может находиться в трех положениях: в надводном, или крейсерском, в позиционном и в погруженном (подводном).
Водоизмещение во всех этих положениях у нее различно и равно объему и весу воды, вытесненной корпусом подводной лодки.
В первом случае подводная лодка имеет запас плову-чести за счет незаполненных балластных цистерн.
При частичном заполнении балластных цистерн она погружается до палубы.
В этом положении, называемом позиционным, обеспечивается действие артиллерии, но сокращается время полного погружения.
При внезапном погружении заполняются балластные цистерны и лодка быстро переходит в подводное положение. Но бывает трудно принять то количество балласта, которое вместе с весом корпуса равнялось бы весу вытесненной воды. При этом возможны три случая. Первый,- когда лодка всё-таки примет водяной балласт в количестве, равном весу лодки; тогда она в погруженном положении будет слушаться руля и управляться. Второй, — когда вес корпуса с балластом будет больше веса вытесненной воды, тогда лодка будет стремиться погружаться еще глубже (падать на глубину). И третий, — когда вес корпуса с балластом будет меньше веса вытесненной воды, то тогда лодка будет стремиться всплыть на поверхность воды.
Исходя из задач, подводные лодки строят разной величины — от 300-600 тонн водоизмещением до 1 200-1 500 и даже до 4 300 тонн. В настоящее время существуют подводные лодки водоизмещением 20-30 тонн — малютки. Длина современных подводных лодок колеблется от 22 до 120 м. Дальность плавания их достигает 20 тысяч морских миль. Скорость хода надводная достигает 21, а подводная — 12 узлов, или 12 морских миль в час.
До сих пор на подводных лодках устанавливают два двигателя. Для движения под водой используют электромоторы с питанием от мощных аккумуляторов. Зарядка производится от двигателя внутреннего горения, под которым лодка движется в надводном положении. Недостаток их заключается в том, что для очередной зарядки подводная лодка должна всплывать на поверхность.
На современных подводных лодках имеются радиостанции, позволяющие поддерживать двустороннюю связь на очень больших расстояниях, примерно до 3 000 морских миль.
Окончательное придание влагостойкости
На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.
При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей
Киль
Киль из трубы для лодки ПВХ служит для наделения плавсредства повышенной устойчивостью. Чаще всего киль стоит на вариантах, с использованием подвесного лодочного двигателя.
Устанавливают киль так, что его рабочая часть находится в носовой области средства для плавания. От миделя на корму киль переходит на «нет».
Еще одно преимущество установки киля — это то, что он частично поднимает нос конструкции. А это в свою очередь предотвращает попадания брызг при большой волне в лодку.
С чего начать постройку?
Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.
В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.
Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.
