Как сделать простую мини электроплиту из ТЭНа электрочайника и подручных материалов своими руками.

Для небольшой кухни иногда становится проблемой установка полноценной бытовой техники. То же самое можно сказать и о дачных условиях. Здесь на помощь приходит настольная электрическая плита с духовкой.

Этот прибор максимально компактен, но способен заменить стационарную плиту. Установить его легко в любом месте, даже в комнате. Производители предлагают большое количество вариантов таких духовок, важно только разобраться, как выбрать лучшую.

Плитка электрическая своими руками

База самоделок для всех!

• Самоделки для дачи
• Приспособления
• Автосамоделки
• Электронные самоделки
• Самоделки для дома
• Альтернативная энергетика
• Мебель своими руками
• Строительство и ремонт
• Для рыбалки и охоты
• Поделки и рукоделие
• Самоделки из материала
• Самоделки для ПК
• Cуперсамоделки
• Другие самоделки

5 новых самоделок! Поле постройки домика вырисовался довольно просторный чердак, идея с его обустройством витала давненько! «Чердак-студия для гостей, творчества, игр и отдыха» уже готов. А вот лестница не до конца. Как сделать необычный парник-хлебницу своими руками Отличное самодельное приспособление для хранения инструментов в домашнюю мастерскую. Пошаговый процесс изготовления классной будки для собаки с дозорной площадкой. Красивая ключница в виде собачки Таксы для самостоятельного изготовления. Шаблоны для выпиливания из фанеры. Как сделать электроплиту из огнеупорного кирпича
Как сделать электроплиту из огнеупорного кирпича

В этой статье я расскажу, как сделать самодельную электроплиту из кирпича всего за 1$ и, не имея при этом специальных дорогостоящих материалов.

И для этого мы будем использовать: огнеупорный кирпич, спираль от электроплитки, пару болтиков с шурупами, два кусочка стекло ткани для уплотнения наших шурупов и, конечно же, нам нужна вилочка с кабелем.

Дальше мы проделываем в нашем кирпиче такие вот пропилы они нужны что бы вставлять нихромовую спираль

Дальше проделываем пару отверстий в кирпиче сверлом для камня эти выемки нам нужны чтобы закрутить в них наши болты и соединить источник питания с нашей спиралей.

Дальше просовываем в наши выемки стекло ткань для лучшего уплотнения шурупов и вкручиваем сами шурупы

Далее на шурупы накручиваем гаечки и одеваем шайбочки и теперь нам только остается надеть спираль

Как сделать электро-плиту/обогреватель из подручных средств

Привет всем самоделкиным! Сегодня в данной статье мы рассмотрим, как сделать очень полезную «гаражную» самоделку. Почему гаражную? Ну, во первых навряд ли такая вещь вам пригодится дома, да и собирать мы будем из подручных средств, и на внешний вид, не будет уделяться ни какого внимания. А именно сегодня мы рассмотри, как сделать электрическую плиту, на которой можно, что-либо приготовить, разогреть или прогреть. Наверняка вам хоть раз требовалась подобная вещь в гараже, но денег было жалко, так как «инструмент» не совсем важный. Так вот бюджет данной самоделки крайне мал, так как большинство элементов необходимых для сборки наверняка у многих уже имеются в гараже. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.

Для самодельной электроплиты понадобится: — Две жестяные банки разного размера — Глина (например, глина для гончарного ремесла) — Компьютерный вентилятор охлаждения — Катушка нихромовой нити (например: 20 М, 0.50мм, 7,14 Ohm/M) — Сетевой шнур с вилкой / Понижающий преобразователь с 220в переменного тока на 12-24в постоянного.

Из инструментов также понадобится: — Молоток. — Открывалка консервных банок — Полиэтиленовый пакет — Бормашина с режущим диском — Обыкновенная нить — Что-то цилиндрической формы, например клеевые стержни. — Пассатижи / кусачки — Паяльник — Термоусадка — Обыкновенная проволока — Маркер — Деревянная палка.

Приступаем к сборке электро-плиты (обогревателя).

Первым делом следует изготовить самую основную часть самоделки, а именно основу на которой и продолжим сборку. Для неё понадобиться взять какую-нибудь жестяную банку, объём которой будет составлять не менее одного литра (чем больше банка, тем больше и мощнее плита / обогреватель).

Во взятой вами жестяной банке следует убрать верхнюю и нижнюю часть для того чтобы у нас получилась заготовка напоминающую трубу. Для этого при помощи открывалки или простого ножа вырезаем эти элементы. Далее следует убрать оставшиеся после проделанной работы жестяные заусенцы, которые в ходе сборке будут только мешать. Обстукиваем их с внутренней стороны банки молотком, до тех пор, пока не уберём все заусенцы.

После чего конструкцию следует сделать более теплоёмкой. А для этого стенки банки следует обложить глиной. Для того чтобы проделать эту апперцепцию повторяем следующие действия. На стол кладём полиэтиленовый пакет, на него банку (пакет нужен для того чтобы глина не прилипла к столу) и равномерно заполняем дно банки глиной. Глину можно брать абсолютно любую, автор самоделки использовал «гончарную» глину, такая обычно продаётся в вакуумной упаковке уже разведенная, и вам не придётся ничего замешивать.

После того как равномерно распределили глину по дну банки, берём ещё один полиэтиленовый пакет и жестяную банку размером поменьше предыдущей. Банку оборачиваем в полиэтиленовый пакет, закрепляем его на банке при помощи скотча так, чтобы пакет был натянут на банку, и кладём её ровно в центр большой банки. Пространство между стенками двух банок следует плотно и полностью забить глиной. В качестве подручного инструмента для этой работы возьмём какую-нибудь палку при помощи, которой и будем забивать глину.

Выполнив действия, описанные ранее, аккуратно вынимаем внутреннюю жестяную банку из большой банки. Сначала вынимаем саму банку, а только потом полиэтиленовый пакет. Как вы видите, за счет того, что мы использовали полиэтиленовой пакет, запросто удалось извлечь банку, иначе сделать это просто бы не удалось!

Следующим шагом следует изготовить часть конструкции, в которую будет установлен вентилятор для обдува. Для этого возьмём банку подходящего диаметра, для установки в ней вашего вентилятора, автору отлично подошла банка используемая ранее. Маленькую банку прикладываем к боковой части конструкции и обводим её при помощи маркера, а затем, взяв бормашину с отрезным диском по металлу, вырезаем отверстие по контуру.

Вырезав боковое отверстие в большой банки, мы наблюдаем глину, которую аккуратно следует убрать от туда. Для того чтобы аккуратно вырезать круглый диск глины, следует использовать иголку с ниткой. Иголку с ниткой просовываем через глину и самой ниткой аккуратно по контору вырезаем круглое отверстие (см. фото).

В уже до конца доделанное отверстие вставляем жестяную банку, для которой и делалось данное отверстии. За счёт того что стеки у нас глиняные и толстые, ни какой дополнительной фиксации жестяной банке в конструкции не требуется, она и так хорошо прилипнет там.

После чего следует изготовить конфорку, в которой и будет установлена нихромовая нить, на которую в свою очередь будет класться нагреваемый предмет. Для этого из той же самой глины лепим «крышку» для банки, то есть внешний диаметр диска не должен превышать внутренний диаметр большой жестяной банки. В слепленной крышке ровно по центру отмечаем окружность диаметром равным диаметру маленькой банки.

Внутри начерченной окружности на крышке следует проделать круглые отверстия для подачи воздуха. Для проделывания подобных отверстий отлично подойдут стержни термопистолета. Вставляем отрезки от стержней в крышку так, чтобы у нас в крышке получилось несколько рядов отверстий (см. фото). Вставляем крышку на свое место и окончательно подгоняем её по размерам так, чтобы между банкой и крышкой не было зазора. После чего вытаскиваем клеевые стержни из крышки. Проверяем на просвет отверстия, они обязательно должны быть сквозными. В итоге у нас должна получиться конструкция похожая на ту, что изображена ниже. Снова переходим к лепке из глины. Между отверстиями следует слепить и проложить «колбаски» для того чтобы у нас получился жёлоб в котором будет находиться нихромовая нить. Короче говоря, повторяем действия с изображений данных ниже. На края крышки прилепляем более крупные глиняные «колбаски» (на них и будет класться посуда). На жестяную банку, установленную на боку большой банки, устанавливаем вентилятор. Для этого при помощи бормашинки просверливаем несколько сквозных отверстий по периметру края банки. И устанавливаем вентилятор, закрепляя его при помощи проволоки, так как это указано ниже. Вместо проволоки можно использовать пластиковые стяжки.

Переходим к самой важной части самоделки. К нагревательной части. В первую очередь, следует определиться, от какой сети вы будете питаться. Просто если вы запитаете нихромовую нить от 220в, то придётся отдельно запитать вентилятор от 12-24в. Для того чтобы рассчитать конечную мощность нагревателя, необходимую длину и толщину нихрома вы можете подсчитать при помощи специальных калькуляторов, которых в интернете просто пруд пруди.

Определившись с количеством и толщиной нити, наматываем её на отвертку, создавая при этом спираль. Саму спираль прокладываем через жёлоб подготовленный ранее.

Подключаем провода, место соединения изолируем термоусадкой. Также места в местах соединения проводом с нитью добавляем немного глины (см. фото). В данном случаем глина отвечает за крепление проводов к «корпусу», для того чтобы мы их случайно не оторвали в дальнейшем. Подключаем вентилятор. Вентилятор можно подключить параллельно в том случае если вы используете напряжение 12-24в.

Вот видео автора самоделки:

Требования к электропроводке

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм 2 , если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм 2 . При этом обязательно должна быть выполнена конкретно для плиты.

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

• для подключения прибора используется трехжильный сечением от 4 мм 2 либо от 6 мм 2 в зависимости от длины шнура;
• в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
• выполняется монтаж устройства защитного отключения;
• плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Цены на популярные электрические кухонные плиты

Электрические кухонные плиты

Простая индукционная плита

В ней предлагался вариант отопления помещения при помощи промышленно изготовленной индукционной плиты. И пришла мысль, почему бы не рассмотреть, как самим сделать эту самую штуковину, плиту? К тому же, автор, которого я предлагаю, подробно рассказал в фильме, как это возможно сделать. Вернее я предлагаю на ваш суд два проекта по этой теме. Содержание проектов похожи и там, и там нагрев. Небольшие различия в схемах. И так начнем.

Предлагаемый вариант плиты очень простой, даже не верится, что он рабочий.

Два полевых транзистора 50N06 , два резистора 220 Ом 1 Вт, два диода UF4007 , 4 конденсатора 0,33 мкФ 1000 В и два дросселя (индуктивности) 40-100 мГн.

Для сборки зачистили от эмали два куска провода и к ним припаяли четыре конденсатора параллельно, получился такой монолит, на который навесным способом сначала припаяли с двух сторон полевые транзисторы.

Затем припаяли два дросселя, на выводы которых установили перемычку, как и на ножки полевых транзисторов.

К базам полевых транзисторов припаяли сопротивления и диоды.

Для охлаждения транзисторов применили радиаторы

Для питания к истоку одного из транзисторов припаяем общий провод. Это будет минусовой вывод, а плюсовой, от соединения дросселей. Электрическая часть на этом закончена, осталось накрутить катушку и можно тестировать. На обыкновенном картоне, после того как его проткнули проводом, с одной стороны провод загибается, а с другой стороны накручивается улиткой 9-10 витков. Чтобы кольца не перемкнуло, их приклеивают к картону. Концы катушки припаивают к концам конденсаторов.

Чтобы увидеть. как работает сборка, автор намотал катушку 20 витков проводом тоньше, чем основная катушка и на концы ее подвесил автомобильную лампу. Схему запитал 12 v.6А. Когда катушка с лампой подносилась к основной катушке, лампа вспыхивала в полный накал.

Далее на индуктор положили металлическую тарелку, в нее налили стакан воды и положили термометр. Напряжение подключили 24 v 10А. для ускорения процесса. Вода закипела через четыре минуты. При таком напряжении автор применил принудительное охлаждение, сама катушка не греется.

Для чая водичку вскипятили, то есть модель рабочая, можно и супец сварганить, а как на счет жарки, можно попробовать, что-нибудь приготовить. Вернем двенадцать вольт. Положим кусочек масла и как только оно растает, выливаем разбитое яйцо. Яичница начинает скворчать нагоняя аппетит. Все работает. Генерация составляет примерно 60 кГц

Ну с этой сборкой все понятно, вторая все тоже самое, только схема имеет другие детали.

Транзисторы 2 шт. IRFZ44N , резисторы 460 Ом — 2шт, 10 кОм — 2шт, диоды UF4007 — 2шт, стабилитроны 10 В — 2шт, конденсатор 0,47 мкФ 100v, микросхема-стабилизатор LM7812 и дроссель индуктивностью 1000 мГн.

Катушка намотанная виток к витку улиткой, толстым изолированным проводом 1,5 кв.. и состоит из 18 витков с отводом от середины.

Очень понравилось изречение автора, когда он шепнул нам, что плата сделана на заказ, поделился видом сверху и ничего про дорожки, что внутри, не показал. А желающим предложил собрать навесным способом либо на макетной плате. После набора деталей мы можем наблюдать законченную сборку.

Питание от мощного блока или аккумулятора. У этого автора мы не можем проследить сборку как в первом варианте, красиво, аккуратно, но не интересно. Одно радует, что через десять минут вода в миске закипела.

Если верить видео рассказам, в голову приходит мысль. А что если эти девайсы запитать напрямую на солнечную панель, на крайняк через буферный аккумулятор?

Это ж в солнечную погоду во время похода или автопробега можно экономить газ и не думать о дрова. И быть с горячей пищей.

Как сделать мини электроплиту на 12 В

Небольшая электроплитка, работающая от калильных свечей для дизеля, поможет быстро нагреть воду на природе во время туристического похода или на рыбалке. С помощью этого приспособления можно поджарить яичницу или сварить небольшую порцию супа. Питание плиты идет за счет 12В аккумулятора, а конструкция собирается из подручных материалов.

Для изготовления плитки потребуются:

Изготовление мини электроплиты на 12 В

Посуда, которая будет стоять на плите, должна быть тонкостенной и с крышкой. Таким образом, нагрев будет идти быстрее. В работе использовалась большая кружка из нержавеющей стали с крышкой. Диметр дна примерно 9 см.

Сначала делаем раму для плитки из алюминиевого уголка. Для этого отмечаем 4 отрезка по 11,3 см. Делаем разметку делаем на двух сторонах уголка. Это места будущего сгиба рамки для плиты. Посередине трех разметок с одной стороны уголка рисуем маркером угол 90 градусов.

Вырезаем полученные углы. Последнюю разметку делаем немного по-другому. Отмечаем угол только с одной стороны разметки. С другой стороны по длине алюминиевого уголка отмечаем длину, равную ширине стороны. Обрезаем по разметке остальную часть.

В начале рамки проводим линию под углом в 90о и также вырезаем угол.

Сгибаем конструкцию по полученным линиям.

Конец рамки загибаем во внутрь.

Удерживая плоскогубцами два края в месте соединения, высверливаем дрелью отверстие.

Вставляем заклепку. Берем заклепочный пистолет и фиксируем рамку.

Приступаем к креплению ножек. Высверливаем 4 отверстия в углах рамки.

Вставляем длинные гайки и закручиваем болтами при помощи гаечных ключей.

Основа конструкции готова.

Теперь переходим к монтажу нагревательной части плитки. Для этого разбираем калильные свечи. С помощью плоскогубцев и молотка снимаем корпус и вытаскиваем нагревательный элемент. Для дальнейшей работы из конструкции свечей потребуются нагревательные элементы и шайбы-изоляторы.

Для установки свечей на плиту просверливаем три отверстия с одной стороны рамки по размерам шайб-изоляторов.

Вырезаем по размеру куски термотрубки и надеваем их на нагревательные элементы.

Обрезаем пластину из алюминия. Длина пластины должна быть равна расстоянию между стенками рамки плиты плюс припуски на загибы.

Делаем метки на пластине на таком же расстоянии, как и в рамке.

Просверливаем отверстия в пластине.

Загибаем пластину и заклепками фиксируем внутри рамки.

Устанавливаем свечи на плите, снаружи закрепляем шайбами-изоляторами. При подключении тока минус идет на раму, а плюс на контакты нагревательных элементов. На раме просверливаем отверстие и вкручиваем болт с гайкой. Это будет место подключения минуса.

Провода изолируем термотрубками и присоединяем к плите. Соединяем провода кабельными стяжками.

Концы проводов присоединяем к аккумулятору.

Ставим стакан с водой на плиту и проверяем работу устройства. Для выключения отсоединяем провода от АКБ. Используя данную схему, можно сделать разные виды электроплит. Например, добавить мощности нагрева или усовершенствовать корпус конструкции.

Смотрите видео

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Как сделать простую индукционную плиту на двух транзисторах

Это самая простая схема индукционной плиты которую только можно себе представить. Никаких контроллеров и микросхем. В схеме всего 2 транзистора и еще несколько других элементов. Схема выполнена навесным монтажем без платы. Отлично подходит для повторения начинающим радиоэлектроникам.

Детали

Как сделать индукционную плиту

Берем два куска провода и зачищаем от эмали.

Припаиваем при помощи нее 4 конденсатора параллельно.

Возьмем транзисторы и стоками припаяем к линейке конденсаторов с обеих сторон, смотрите фото.

Припаяем два дросселя к линейке конденсаторов.

Соединим истоки транзисторов перемычкой из толстого провода. Так же соединим вывода дросселей.

Припаяем резистор от дросселей к затвору транзистора.

Далее припаяем диод от затвора к противоположному соединению конденсаторов.

На другом транзисторе сделаем тоже самое: припаяем резистор к затвору и к дросселям, диод от затвора к противоположному соединению конденсаторов.

К транзисторам покрутим два радиатора.

К истоку одного из транзисторов припаяем общий провод. Это будет минусовой вывод к источнику питания. Плюсовой от соединения дросселей.

Пришло время сделать индукционную поверхность. Возьмем проволоку и прямоугольник картона 150х200. Проткнем его и пропустим проволоку.

Затем сделаем завитушку примерно на 10 витков.

Зафиксируем клеем. Зачистим концы катушки и подключим к выводам конденсаторов.

Подключим к источнику тока 12 В 6 А.

Чтобы проверить работу плиты соорудим катушку из проволоки меньшего диаметра, с числом витков 20 штук. И нагрузим на автомобильную лампу накаливания.

Если эту скрутку поднести к индуктору, то лампа должна светиться.

Поставим на индуктор обязательно металлическую тарелку. Нальем воду и положим в нее термометр.

Через некоторое время вода закипела.

Так же начали греться транзисторы, для их охлаждения понадобился дополнительный обдув из компьютерного кулера. Плита готова и проверена. Теперь можно попробовать что-нибудь приготовить. Положим кусочек масла.

И попробуем приготовить яичницу.

Все работает. Генерация составляет примерно 60 кГц.

Смотрите видео

ЭЛЕКТРОПЛИТКИ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

Предлагается несколько вариантов самодельных электроустройств для приготовления пищи, выполняемых из «старья», незаслуженно воспринимаемого порой как ни на что не пригодный хлам. Например, из отслужившей свое (а то и вовсе прохудившейся) металлической кастрюли. На даче и при недостатке времени это весьма приемлемая основа простой (соответственно, дешевой и надежной) электроплитки. Причем кастрюля здесь лучше подходит высокая — 140 мм и более. Став в самодельной конструкции корпусом, она меньше будет прогреваться. За ручки такой плитки можно браться безо всяких перчаток даже после непрерывной многочасовой ее работы — ожоги исключаются.

Для крепления конфорки в центре днища кастрюли просверлено отверстие под шпильку М6, а на соответствующем удалении (зависит от конкретно используемого типа электронагревателя) зубилом вырублен проем под клеммную колодку. Размеры проема «а» и «в» выдержаны с максимальной точностью, чтобы уменьшить зазоры при сборке.

Для предельного упрощения конструкции пришлось отказаться от электрорегулятора степени нагрева конфорки. А для наибольшей мощности включить электроспирали параллельно.

Другой вариант самодельной электроплитки имеет более совершенную форму. В качестве корпуса для нее использован металлический кожух от магнитного пускателя. Но лучше, конечно, сварить из листового металла толщиной 0,8 — 1,5 мм. А острые ребра скруглить напильником. По углам в нижней части корпуса предусмотрены специальные косынки. В каждой — по отверстию с резьбой М6. Вворачиваемые сюда болты (с контргайками) не только позволяют регулировать ножки по высоте (и установить электроплитку горизонтально), но и могут послужить крепежом при установке съемного днища (последнее условно не показано).

Крепление конфорки не отличается от рассмотренного ранее варианта. Электромонтаж лучше вести одножильным медным проводом (поперечное сечение 1 — 1,5 мм2) в термостойкой стеклотканевой изоляции. Например, от старых бытовых электропечей типа «Лысьва». В крайнем случае, можно применить и аналог с резиновой изоляцией.

Прохудившаяся кастрюля в качестве электроплитки на скорую руку:

1 — корпус; 2, 3 — шпилька, гайка М6; 4 — конфорка мощностью 1 кВт; 5 —емкость с приготовляемой пищей; 6 — кирпич (4 шт.); 7 — клеммник конфорки; 8 — жила токопроводящая в термостойкой изоляции (2 шт.); 9 — электрошнур со штепсельной вилкой; 10 — втулка упругая изоляционная (из двух-трех слоев изоленты на хлопчатобумажной основе, намотанных в месте прохода электрошнура через корпус); 11 — подставка электро- и термоизолирующая.

Электроплитка с корпусом из листового металла:

1 — корпус сварной; 2 — ножка установочная (болт М6 с контргайкой, 4 шт.); 3 — конфорка мощностью 1 кВт; 4 — ручка электрического переключателя-регулятора нагрева конфорки; 5 — светоиндикатор (от электроутюга); 6 —винт М4 с полукруглой шлицевой головкой; 7 — электрошнур со штепсельной вилкой; 8 — переключатель-регулятор нагрева конфорки (из ПМЭ-23-5230); 9 — косынка (стальной лист s 1,5, 4шт.); 10 — клеммник конфорки; 11 —шпилька М6 с гайкой; 12 — хомут (стальная полоса s1,8); 13 — гайка М4.

Схема выполнения электромонтажа:

1 — клеммник конфорки; 2 — переключатель-регулятор нагрева конфорки (из ПМЭ-23-5230).

Двухконфорочная плитка:

1 — корпус сварной (стальной лист s1 ,5); 2 — ножка установочная (болт М8 с контргайкой, 4 шт.); 3 — конфорка мощностью 1 кВт (2 шт.); 4 — клемма с подключенной к ней «землей»; 5 — диск опорно-защитный (от старых электроплит «Лысьва» или «Томь», 2 шт.); 6 — светоин-дикатор (2 шт.); 7 — винт М4 с гайкой (2 шт.); 8 — электрошнур со штепсельной вилкой.

Дополнительная функция регулятора-переключателя мощности ПМЭ-23-5230 при использовании в рассматриваемой конструкции состоит в том, что он служит и своеобразным клеммником. Для этого необходимо отвернуть винт на выводе с цифрой 4. Затем, ослабив крепежный винт (с противоположной от крепления ручки стороны), удалить из ячейки с выводами «4» и «6» все, что способствует возникновению между ними электрического контакта. А после затяжки крепежного винта убедиться в полной изоляции выводов друг от друга.

Удобство же применения светоиндикатора от утюга (лампочки на 3,5 В, подсоединенной к концам небольшой спиральки последовательно с конфоркой) не столько в сигнализации включения последней в электросеть, сколько в возможности (по яркости свечения этой лампочки) судить о степени нагрева рабочей поверхности электроплитки (силе тока и отдаваемой в нагрузку мощности).

Третий вариант самодельной плитки — двухконфорочный. Здесь уже и мощность (в расчет берется суммарное значение) вдвое больше, и эстетичность исполнения повыше, чем у рассмотренных ранее. В частности, светоиндикаторные лампочки — в карболитовых патронах-фонариках от списанной радиоаппаратуры. Имеется клемма для подключения защитного заземления. А установка киловаттных конфорок выполнена по образу и подобию современных электроплит заводского изготовления. При этом полностью исключается подтекание жира и влаги на клеммники во время приготовления пищи. Кстати, аналогичный способ крепления конфорок можно использовать и во всех рассмотренных ранее вариантах самодельных электроплиток.

Как сделать электроплитку из подручных материалов

Самодельная электроплитка. Как сделать электроплитку из кирпича: фото и описание.

Самодельная электроплитка всегда сгодится на даче или в гараже, с её помощью можно приготовить или разогреть пищу, подогреть воду или использовать как обогреватель. Для этого совсем не обязательно электроплитку покупать, её можно сделать своими руками из кирпича и спирали из нихрома.

Изготовление электроплитки

Чтобы изготовить электроплитку нам понадобятся такие материалы:

• Кирпич (желательно огнеупорный).
• Спираль из нихрома длиной примерно 30 см.
• Провод с вилкой.
• Два винта шурупа и по две гайки и шайбы на каждый.

Берём кирпич и любым подручным способом с одной стороны делаем параллельные канавки, можно воспользоваться болгаркой с отрезным кругом или большим грубым напильником.

Глубина канавок должна быть на 5 мм больше толщины спирали, таким образом, спираль будет полностью погружаться в канавки с запасом. Важно чтобы спираль не прикасалась потом к кастрюле.

Когда канавки будут готовы, делаем отверстия под винты в боковой части кирпича, для этого понадобится дрель со сверлом с победитовой напайкой соответствующего диаметра.

Вставляем в отверстия винты, их также можно уплотнить кусочками стеклоткани, навинчиваем на резьбу шайбы и гайки.

Берём кусок нитки и замеряем пазы в кирпиче, чтобы узнать примерную длину для спирали. Берём спираль за края и равномерно растягиваем на такую же длину.

Укладываем спираль в пазы, при этом по краям кирпича пружину растягиваем. Подключаем концы спирали к клеммам и фиксируем шайбами и гайками. В местах, где спираль подходит к клеммам распрямляем спираль, чтобы клеммы не грелись.

Подключаем к клеммам шнур с вилкой и самодельная электроплитка готова.

Но следует помнить, что такая плитка пожароопасна, её нельзя размещать возле легко воспламеняемых предметов и оставлять без присмотра.

Поскольку здесь открытая спираль, всегда есть вероятность получить удар током, поэтому ставить и снимать посуду с плитки, нужно только когда она не включена в сеть. Поставили чайник на плиту и только потом включили в розетку, закипела вода в чайнике – сначала нужно выключить плитку из розетки, а уже потом снимать с плиты чайник.

Плитку можно использовать в качестве обогревателя, но следует помнить, что открытая спираль сжигает в помещении кислород и закрывать наглухо помещение ни в коем случае нельзя, только с открытой форточкой. По той же причине нельзя оставлять включённую плитку в маленьком помещении на ночь.

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Удачной работы!

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Как сделать простую мини электроплиту из ТЭНа электрочайника и подручных материалов своими руками.

Попался мне под руку электронагревательный элемент от обычного электрического чайника. Выбрасывать жалко. Размеры и формы этого ТЭНа навеяли мне идею сделать из него небольшую мини электроплитку, чем я и занялся. Причем она мне нужна была для многих задач, таких как подогревание небольших порций пищи и жидкости, сушка различных предметов (небольших размеров), плавление парафина и воска, да и зимой возле нее чуть потеплей будет. Мощность у этого нагревателя была 1300 Ватт. Рассчитан он на переменное сетевое напряжение 220 вольт. При этом напряжении и мощности сила тока будет 6 ампер. Еще одним моментом было то, что нужда была в плавной регуляцией температуры накала ТЭНа.

Для начала я придал более подходящий и компактный вид этому нагревательному элементу, срезав лишнюю кромку вокруг основания ТЭНа. Следующей задачей было сделать нормальное основание, которое бы надежно и устойчиво держало как сам электронагреватель, так и ту массу, что будет ставится на него сверху. Первой версией такого основания было вылитый из гипса монолитный блин подходящего диаметра (около 12 см) и высоты (около 2 см). Если нагревательный элемент положить прямо на этот гипсовый блин, то он будет тоже значительно нагреваться. Решил между блином и ТЭНом сделать небольшой промежуток. Для этого взял 4 обычных каленых самореза (ну, что было под рукой) и закрепил их как на гипсовом блине, так и на нагреватели. Стояли они в виде 4 ножек, равноудаленных друг от друга.

Такой вариант с основанием в виде гипсового блина был вполне хорош. Мини электроплитка стояла устойчиво, не шаталась. Длина саморезов была около 6 см. Этого вполне хватало, чтобы температура плитки не передавалась на подложку. На середине саморезов температура была всего около 45 градусов. К сожалению случайное падение мини плитки раскололи гипсовый блин. Моя неаккуратность.

Поскольку саморезы (ножки) практически не нагревались в процессе работы самодельной мини электроплиты, то решил вторую версию сделать просто из обычной деревянной доски подходящих размеров. В такое деревянное основание саморезы легко вкручивать. Их шляпки хорошо зацепились за нижнюю часть ТЭНа, что позволяло конструкции быть ну очень простой и в тоже время вполне надежной. Такой вариант мини плитки, сделанной из обычного нагревателя электрочайника, саморезов и доски сделать может практически любой всего за несколько минут.

Теперь что касается электрического подключения этой мини электрической плиты, сделанной быстро своими руками. Стоит учесть, что когда данный нагревательный элемент стоял в электрочайнике, то при своей работе вода (что нагревалась) препятствовала перегреву самого ТЭНа. Обычно в электрочайниках стоят простые защиты, которые срабатывают тогда, когда температура поднимается выше нормы. В нашем случае если подать на этот нагревательный элемент (1300 вт) 220 вольт, то долго греть ТЭН не будет, уже через несколько минут он сгорит от перегрева. Следовательно, питать этот электронагреватель нужно от меньшего напряжения.

Чтобы ограничить мощность нагревателя я использовал самый обычный модуль регулятора мощности (симисторный, который стоит достаточно дешево). Собрал небольшой корпус для платы регулятора, к которому приделал накладную розетку и шнур с вилкой. На корпусе была крутилка, что позволяла плавно регулировать напряжение, подаваемое на ТЭН. В итоге я получил и ограничение по мощности, чтобы не спалить нагреватель, и регулятор температуры самодельной мини электроплитки. Естественно, если регулятор повернуть на всю, то и напряжение на ТЭН пойдет максимальное. Для этого на корпусе диммера я сделал отметки, за которые мне не стоит выходить.

Другим вариантом ограничения мощности нагревательного элемента было внедрение в электрическую цепь обычного диода (с подходящей силой тока и напряжением). То есть, как известно, при последовательном подключении диода с активной нагрузкой происходит уменьшение мощности ровно в два раза. Это происходит потому, что диод срезает одну полуволну переменного тока и пропускает вторую (противоположную). В этом случае нам нужен всего один диод, сила тока которого должна быть не меньше той, что будет у нашей нагрузки (ТЭНа). В моем случае нагреватель имеет 1300 ватт, что соответствует силе тока в 6 ампер (при напряжении 220 вольт). Диод можно ставить любой стороной, это значения не имеет. Ну и регулировать мощность этой мини печи уже возможности не будет. Она будет работать с мощностью 650 ватт.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.