Довольно часто водители сталкиваются с трудностями в зимний период времени. Большую опасность представляют сугробы из снега, а так же гололед. Здесь не всегда может помочь зимний комплект шин.
Даже полноприводные автомобили, предназначенные передвижения по бездорожью, могут не справится с преодолением заснеженной дороги.
Для таких ситуаций имеется соответствующая модернизация автомобиля – это цепи противоскольжения.
В тех местах, где машина будет закапываться в снегу или уходить в занос от гололеда данное приспособления увеличит шансы прохождения транспортного средства.
В этой статье пойдет речь о том, как сделать цепи противоскольжения своими руками.
Назначение
Это улучшение колес предназначено для улучшения проходимости транспортного средства в занесенных снегом местах или особо скользких участях дороги.
К примеру, автолюбитель движется по трассе. Пока у него не возникает никаких проблем с проездом. Его автомобиль не заносит. Но через некоторое время ему нужно будет повернуть на проселочную дорогу. Как показывает практика, такие участки пути не всегда качественно очищаются от снега.
Дабы исключить все подобные ситуации, связанные с застреванием машины в снегу, следует использовать цепи противоскольжения. Они увеличат сцепление с дорогой и здорово помогут водителю.
Проехав проблемный участок пути, их можно снять и положить в багажник. Это не займет много времени.
Эффективность
Испытания эксплуатационной эффективности цепей проводились многократно, вот некоторые результаты одного из них (испытание проводилось по укатанному снегу, приведены величины тяговой способности автомобиля):
| Без цепи | Цепь 5мм | Цепь 6мм | Цепь 6×8мм | |
| 4×2 | 340кг | 900кг | 1150кг | — |
| — | — | — | — | 1400кг |
В качестве краткого вывода можно сказать, что использование цепей противоскольжение повышает проходимость автомобиля в 3-4 раза. Бывалые автомобилисты утверждают, что цепи на Жигулях превращают Жигули почти что в Ниву, а цепи на Ниве, превращаю ее почти что в УАЗ, а УАЗ почти что в трактор.
Вот результаты испытания одного довольно уважаемого в России автомобильного издания:
| Без цепи | Цепь 5мм | |||
| Лед | Снег | Лед | Снег | |
| Летние шины | 43,5 | 32,3 | 21,9 | 11,8 |
| Шипованные шины | 23,5 | 17,0 | 7,4 | 5,6 |
| Ремни | 27,3 | 25,2 | 10,9 | 8,8 |
| Цепи | 23,6 | 21,4 | 5,4 | 5,2 |
В качестве вывода можно сказать, что возможности проходимости летних шин, оснащенных цепями, приближаются к возможностям зимних шипованных шин, уступая им в торможении по рыхлому снегу, но превосходя их в разгоне по льду. Полиуретановые ремни показывают значительно худшие результаты, имея, при этом, весьма сомнительную надежность.
Как сделать цепи самому
Стоит отметить, что цепи противоскольжения возможно сделать своими руками. Тут потребуется сама цепь. Внимательно осмотрите ее. Не должно быть трещин в звеньях.
Сварка не должна присутствовать, это чревато разрывом звеньев. Еще понадобится болгарка и комплект карабинов с натяжителем.
Перед тем, как начать саму работу определитесь с рисунком. Самый простым является лесенка. С нее рекомендуют начинать.
После отмеряем длину цепи. Ее должно хватит для обхвата колеса. Лишнюю длину обрезаем болгаркой.
По краям присоединяем карабины. Они нужны для скрепления краев. Один из краев оборудуем натяжителем. Он надежно зафиксирует устройство на колесе.
Звучит все не так сложно? Так и есть, потребуется немного усидчивости и нужные инструменты. Процесс сборки занимает пару часов.
Если остались какие-то вопросы по этому пункту, то лучше посмотреть видео про изготовление цепей противоскольжения своими руками. В них расскажут какие еще формы бывают и как их сделать. И будет проще ориентироваться, видя как происходит процесс изготовления.
О чем нужно помнить
Применение противоскользящих цепей недопустимо при передвижении по дорогам с твердым покрытием (бетон, асфальт). В условиях рыхлого снега или грунта рекомендуется придерживаться скорости в 10-20 км/ч. Нельзя допускать пробуксовки колес.
После установки противоскользящего приспособления, проехав первый 100 метров, следует остановиться и проконтролировать надежность его фиксации, а также натяжение по всему периметру. Плохо натянутая цепь может стать причиной поломки деталей подвески и рулевого механизма.
Идеальные колёса: как отличить друг от друга кованые, штампованные и литые диски
Когда и как производят замену цепи ГРМ – пошаговая инструкция
Как надеть цепи на колеса
Здесь нет ничего сложного. Все делаем своими руками, без специального оборудования. Существует два способа надевания цепей противоскольжения.
Первый способ предусматривает поднятие каждого колеса с помощью домкрата. После чего надеваем цепи, фиксируем замком, натягиваем натяжителем.
Опускаем автомобиль, проезжаем несколько метров и при необходимости еще подтягиваем устройство. Это очень важно, так как если не будет нужного натяжения, то нужного эффекта не добьемся.
Второй способ не потребует домкрата. Нужно просто расстелить цепи и наехать на них. Оставляем немного расстояния с одного края цепи, для удобства надевания.
Следующим действием будет закрепление и проверка правильного натяжения. С виду этот способ кажется легче, но потребуется поупражняться.
Способы повышения проходимости автомобиля
Чтобы улучшить проходимость машины по грязевой или снежной поверхности дорожного покрытия, водители используют разные способы улучшения зацепления покрышек с вязкой дорогой.
Существуют два способа, как улучшить проходимость автомобиля:
Шины с соответствующим рисунком и глубокими протекторами создают большое сопротивление во время движения, из-за чего увеличивается расход топлива. К тому же, покрышки для повышенной проходимости тяжелые и сильно шумят.
Появилось устройство ФулФри, которое, по словам производителей и продавцов, уменьшает расход топлива и защищает детали ДВС от некачественного топлива. Узнаем, по отзывам специалистов fuelfree развод или правда.
Используя второй вариант, чтобы надеть цепи, надо воспользоваться домкратом или путем разложения цепи и наезда на нее с последующей фиксацией.
Классификация
Главным отличием является диаметр колеса, на которое будет оборудоваться цепи противоскольжения. Другими словами разделяют такие категории: для грузовых автомобилей, для легковых и внедорожников.
Следовательно, для колеса, имеющего больший размер, подбирают цепь с крупными звеньями. Нагрузка в разы больше, в связи с этим такие критерии.
Причем процесс изготовления своими руками для всех видов транспортных средств, как для грузовых, так и для легковых машин, в том числе марка ВАЗ, не отличается.
Размеры и рисунок
Так же можно ещё разделить эти конструкции по размеру и по рисунку.
Размер подбирается исключительно под параметры самого автомобиля, а именно, какой клиренс, ширина колеса и т. п.В основном в инструкции пишут, для каких авто рассчитана та или иная цепь. В противном случае можно самому всё замерить. Это очень необходимо, дабы предостеречь себя от возможного зацепа этой самой цепи, за детали ходовой части автомобиля.
Существует 3 классификации рисунка:
- Лесенка
- Треугольники
- Соты
«Лесенка» является самым доступным вариантом. Такая цепь полностью соответствует своему названию, потому что плетение происходит полосами по протектору, перпендикулярно колесу.
Подходит такая конструкция на грязевых участках, но из-за малого контакта с дорогой есть риск самозарывания. Поэтому в глубоком снегу, такой вид не эффективен.
«Треугольники». Подходят отлично в глубоком снегу, но не эффективны на грязевых участках. Если смотреть на ширину протектора, то виднеется зигзагообразная форма.
«Соты» — это перекрещивающиеся диагональные линии. Данный вариант имеет 100% контакт с землёй, за счёт чего обеспечивается отличная поперечная устойчивость. Но конструкция ограничивает скорость передвижения.
Итог
Из любого автомобиля возможно сделать настоящий внедорожник, с помощью цепей. Процесс изготовления не займет много времени, не больше трех часов.
Главное грамотно подобрать материалы и качественно произвести сборку. При желании можно купить в специализированном магазине это приспособление.
Добрый день, друзья! Оказывается зима на дворе, Новый Год, Рождество, время чудес, новых свершений и оптимистичных планов на будущее. Мототоксикозом можно плавить льды Антарктики и Десперадо мой двухколёсный мёрзнет в гараже в -28.
Значится, обзавёлся я таки мотиком Suzuki Djebel 250 2003 года выпуска. Вот, буквально неделю назад он у меня появился, а я уже начал с ним химичить. Это ж эндуро, ё-моё! А значит можно гонять зимой!
ВСТАЛ вопрос повышения качества сцепления колёс со снегом/льдом/мёрзлой землёй. В распоряжении у меня нет второго комплекта покрышек чтобы делать ошиповку. Покупать и ждать их не хочу. Кататься хочу! Поэтому в качестве альтернативы шипам я выбрал МОРДОВКИ. Зря, как оказалось.
В этом посте я традиционно по-наркомански расскажу, что же у меня получилось из всего этого, опишу впечатления о зимних поездках и о самом мотоцикле Suzuki Djebel 250. Значит, берите чай, булочку и давайте вместе окунёмся в мир зимнего эндуризма. Не заскучаете, надеюсь. Там много всяких фотокарточек. Было бы больше времени, понаписал бы меньше, но, что уж есть.
Итак, уаперуих заранее извиняюсь за сумбурный стиль изложения. Во-вторых, активно принимаю поздравления с покупкой нового мотоцикла 
Ну, понеслася! Идея заиметь эндуро у меня возникла ещё пару лет назад, когда я поехал к брату в деревню. Оказалось, что я буквально вляпался в коричневые приключения. Это были 8 км ада, ужаса и пота по осенней распутице на круизере, с дурью в голове и адреналином в крови. Вдруг, кому интересно, то можете почитать тут.
Тогда я и подумал, что этот кусок дороги я бы хохоча проехал на эндурике. В тот раз я знатно припотел, а в последний момент даже слегка отчаялся, думал не выеду обратно. Тогда мой брат напомнил о МОРДОВКАХ. Их я сделал из какой-то пластиковой верёвки, которой обвязывают колёсики с сеном. Получилось круто. Я выехал из этих говен ни разу не упав.
Итак, какая у нас вводная. Имеем жуткий мороз на улице, -28, зуб на зуб не попадает, имеем пару вечеров свободного времени, новый мотоцикл, дюжину метров какой-то цепи из строймаркета. Ах да, ещё нам понадобится щепотка безумного энтузиазма и железный трос. Их есть у меня!
А чего у меня нет, так это второго комплекта покрышек под ошиповку, терпенья для ожидания, пока они придут, если я их всё же куплю, ну и порядочный нищеброд я. А ещё интересно, почему так мало информации по использованию мордовок на мотоциклах? Информации о ошиповке полно, а о цепях ни-ни. Теперь-то понятно почему, но пойдём по порядку.
Ну, раз уж упомянул о шипах, то давайте скомпонуем основные типы объёжения колёс:
1) Объёжение болтами М3 или М4, с шайбами и стяжкой одной или двумя гайками. Дёшево, сердито, весьма трудоёмко, материал болтов мягкий и достаточно быстро стачивается об асфальт и мёрзлый грунт.
2) Объёжение колёс саморезами с клеем. Саморезы вворачиваются в шашечки и снаружи торчит только шляпка. Ещё дешевле, менее трудоёмко, намного хуже «держак», если саморез выпадет, то в эту же дырочку уже не закрутишь новый, есть риск прокола камеры изнутри остриём самореза.
3) Аналогично, но саморезы вкручиваются изнутри покрышки остриём наружу. Опционально сверху можно понакрутить гайки с шайбами для лучшей фиксации. Чуть дороже, лучше сцепление, лучше материал саморезов.
4) И, наконец, вариант для настоящих мужчин. Ощетинить колесо дюбелями. А если ещё и шайбу сваркой прихватить, так вообще получится самый смак. Дороже всего, лучшее сцепление с матушкой землёй, лучший материал шипа, не стачивается, но труднее всего сделать.
Но вернёмся к нашим сколопендрам. Значится, пошёл я в строительный магазин, тут же ко мне подскочил помогала и давай всячески меня обхаживать. Пытался выведать на кой чёрт мне нужна цепь, какой грузоподъёмности, короткозвенная или длиннозвенная, оцинкованная или закалённая. Но когда я сказал, что цепь мне нужна для мотоцикла, он как-то сразу поник и помолчал секунд 15. «Это на колёса, чтобы зимой ездить» уточнил я. Это его заинтересовало и в итоге мы выбрали с ним короткозвенную оцинкованную цепь 5мм толщины. Пожелав удачи, он напутственно шлёпнул меня по плечу.
Ах, да! Перед этим всем делом я думал о «рисунке протектора» сплетаемого из цепи. С высоты своего невежества я рассуждал так: какова функция заднего колеса? Толкать мотоцикл вперёд. В какой плоскости необходимо максимальное сцепление? В продольной. Т.е. максимально эффективно заднее колесо будет работать, если к нему приделать поперечные пластины, как у корабля с приводом на гребное колесо. А что с цепью? Т.е. нам нужно сделать поперечные мотки цепи вокруг покрышки. Но такой подход хорош только в продольной плоскости. Т.е. мотоцикл хорошо будет ехать вперёд, будет грести колесом словно безумный кабан, но в поперечной плоскости он будет неустойчив. Будет таскать зад мотоцикла вправо-влево, грубо говоря. На деле так и случилось.
А с передним колёсиком что? А то же самое, только его функция — задание направления для движения мотоцикла. Как заставить его делать это? Тут переднее колесо должно быть устойчиво против поперечного сдвига на земле. Какую форму протектора необходимо сделать, чтобы я не грохнулся в коричневую жижу уже через метр езды? Нужны продольные борозды, канавки. Значит и цепь на колесо нужно уложить таким образом, чтобы руль у меня не подламывался при переезде снежной колеи. Тут у меня ещё возникла идея ввинтить в звенья цепи болты, так чтобы они образовали шипы.
Конечно же, вся эта демагогия справедлива для мягкого покрытия типа снега/песка/грязи/манной каши. Но я в своих рассуждениях опростоволосился. Сейчас я уже понял это. Беда в том, что укатанный снег почти равен льду, особенно после оттепели. А звенья цепи относительно гладкие и не втыкаются в поверхность.
Я тут, вооружившись писчими инструментами и пергаментом, нарисовал вот такие рисунки протекторов:
Ну, в общем, попытался я прикинуть на глаз, как я буду плести всё это дело из цепи и погрустнел. Я весьма рукожоп, поэтому сложные конструкции отбросил сразу. Да и погонять я хочу побыстрей! Остановился на простых вариантах: для переднего колеса вторая схема цепи слева, а для заднего поперечные кольца из цепи с шагом в 11 см, по второй справа схеме цепи. Почему мне взбрендило делать кольца именно с шагом в 11 см? А потому что в протекторе покрышки есть какие-то неведомые канавки, куда хорошо укладываются звенья и не торчат враскаряку, не задевая ни маятник, ни приводную цепь. Итого, на заднее колесо требуется 18 колец длиной 21см. Значит, нам потребуется 21*18=3,78 метра цепи.
Ещё нам нужен трос, прочный, как эльфийская тетива. Я взял линейку и измерил расстояния от центра колеса до места, где будет заканчиваться поперечное кольцо цепи. Получилось 29 см. Посчитаем длину троса: L=2*пи*R = 2*3.14*28=1.76 метра троса. А ведь трос должен быть с обоих сторон колеса, значит его длина удваивается.
Начнём возиться с цепью. Отсчитываем 10 звеньев и нарезаем колбаски. Всего надо 18 штук. Мои расчёты меня подвели и не хватило одной колбаски. Пришлось мастрячить её из распиленных звеньев.
Когда с цепью закончили, начинаем работать с эльфийской тетивой. Необходимо сделать две петли на концах троса, чтобы вставить их в болт для натяжки всей конструкции. Для этого в строительных магазина продаётся хомут для канатов. Стоит 4 пиастра, выглядит вот так: А, вот ещё что. Трос я использую диаметром 3мм и стоимостью в 11 тенгэ за метр. Ну так вот, делаем две заготовки троса для обоих сторон колеса, накладываем цепные колбаски и крепим их скотчем к покрышке чтоб не вывалились. Потом я таким же образом приклеил трос по контуру колеса, чтобы уж точно определить необходимую длину. Знаю я свои расчёты…
Попытался перекусить трос плоскогубцами, как Джеки Чан в фильме Полицейская История 2. Чуть все кости не сломал в руке.
А-а-а! Я же ещё и мотоцикл домой затащил! Ну не удержался я. Зато вот сегодня спал просто великолепно. Ночью проснулся, под боком сопит девушка, а напротив, около стенки в полумраке вырисовывается грозный, но неясный силуэт Джебеля. Я как дурак улыбался в ночи.
Но, всё-таки пришлось вытащить мотоцикл обратно в гараж, не то рисковал промять пол дома цепями. Получил бы по лбу. Вытащил, значит, начал натягивать мордовку и выяснился неприятный казус. Оказывается, длинный болт натяжки корёжится вбок в следствии того, что петля троса изогнута под углом и болт начинает топорщиться. Потом, я заменил болты на вот такие штуки:
Но испытать уж очень хотелось, поэтому проволокой стянул этот болт к тросу, дабы не торчал и вприпрыжку помчался испытывать.
На улицу-то вышел… СВЯТОЙ ВИССАРИОН! +1 градус тепла. Недавно же было — 29. Снег укатанный и скользкий. Ладно, завёл и поехал. Ну, что сказать? По прямой едет отлично. Я шибко сильно-то не газовал. Во-первых, я впервые оседлал эндуро. Во-вторых, я впервые ехал по снегу. В-третьих, на переднем колесе нет цепей. Кое-как получилось развернуться, ибо передок неистово скользит и выехать, даже из маленькой снежной колеи, большая проблема. Конечно же и передний тормоз не работал совсем, а вот задний отлично тормозил.
Короче, я свалился. Да так, что погнул руль. Тут я подивился запасу ругательств и даже выучил несколько новых. Ну это ж надо! Новый мотоцикл испортить. В первую неделю. В не сезон. Зимой. Об снег. Долбанный я Варфоломей…
Тут вспомнился аналогичный случай двухгодичной давности. Только-только приехал новенький Десперадо. Стоит, блестит, сверкает. Я бегаю вокруг, пускаю слюни и сдуваю с него пылинки. И чтобы красота Деспера стала абсолютной, я решил стереть аукционный номер, написанный на пластиковом ветровичке. Взял тряпочку, ацетончик и… РАСТВОРИЛ К ЧЕРТЯМ СОБАЧИМ ПЛАСТИК! Он из прозрачного стал мутным пятном. Я испугался, стал тереть ещё сильней, а оно стало разъедать ещё активней. Вот я тогда ругался… Помните фильм с Мистером Бином? Где он случайно чихнул на картину в музее, потом попытался оттереть сопельки тряпочкой, а в тряпочку вытекла ручка, поэтому картина стала синей, потом Бин начал тереть с помощью какого-то средства и в результате у него получилось всё тоже, что и у меня.
Ладно, недостатки учтём, систему натяжки троса переделаем, передние цепи уже будут лучше. Кстати, о передних цепях. Получилось вот так:
Получилось-то получилось, но не получилось. Поперечные звенья, те которые карабкаются к ободу, норовят задеть резиновый пыльник амортизатора. Вот ведь гадина! А я так старался пилить цепь, а потом соединять её обратно.
Ну да ладно, накинул цепь на колесо, выровнял, подтянул гайки на болтах и стал натягивать цепь продольными болтами натяжки. Хорошо получилось, ничего не задевает и на вид держится крепко. Даже очень. Но, всё же как-то ссыкотно. А если поперечными силами цепь соскользнёт с колеса? Придётся городить оттяжки. Накусал, значит, куски троса по 38см, продел их в звенья и стянул под ободом хомутом для каната. И таких штук надо аж 18. Далее, продел сквозь них ещё кусок каната, который будет стягивать их вместе. Согласен, такая конструкция хужее, чем по тросу с обоих сторон колеса. Но цепь и так отлично держится на колесе, так что посмотрим. Думаю, на ходу не развалится.
Выехал второй раз. О! Стало намного, намного лучше. В повороты входить теперь не страшно вообще. Ну, без фанатизма если. По рыхлому снегу идёт хорошо, немного рыскает зад. Продольные снежные колеи всё же надо поаккуратнее проезжать, особенно оледенелые. Неплохо в целом. На асфальте лучше конечно, на шипах тоже лучше, наверное. Ну, что ж, что сделано то сделано.
Фотокарточек ездунства нет, извиняйте. Катаюсь в основном после работы и уже темно, да и страшновато брать с собой фотик. Упаду и разобью ведь.
Теперь, пройдусь немного по мотоциклу. Тут нужен отдельный развёрнутый пост, а я и так тут награфоманил уже, ну да ладно. Первое впечатление от Джебеля, когда его распаковал: «Блин, что ж он такой большой?».
Я-то думал эндурик маленький будет, ан нет! Огромный, гадина! Сел и руки сразу удобно легли на руль. Сразу порадовало то, что ручки резиновые, а не железные, как у Десперадо. Не будут прокручиваться в руках. Седло жестковатое, но с этим я разберусь. Или сошью что-нибудь мягкое или сделаю попу более мягкой. Зато обеими ступнями твёрдо встал на землю. Пружинит мотоцикл знатно. Затолкал девушку на седло за собой. Она у меня компактная, говорит, что удобно. Надеюсь, жаловаться не будет, а если будет, то получит у меня! Пора заводить! Ну, завёл в первый раз я его у себя в комнате. Ну очень хотелось. Завёлся буквально сполтычка. Я даже удивился. Всё-таки толи аккумулятор дохленький, толи я его плохо зарядил, но хорошо заводить одновременно нажимая кнопку пуска двигателя и дёргая кик. А когда катался порадовал неожиданно басовитый и брутальный звук, если газануть, как следует. Сразу чувствуется недостаток крутящего момента на холостых и чуть выше оборотах. Если на Десперадо можно свободно трогаться с холостых, то тут ни-ни. А ещё, нейтраль ловится хуже. Может, потому что масло плохое? Очень порадовала фара. Светит, как звезда.
Насчёт эндурства зимой. Да это ж офигенно! Нет, действительно. Сделать шипы/цепи и можно не закрывать сезон вообще! Ничуть не холодно, как я боялся. А если ездить чуть быстрее, чем пешеход, то становится жарко. Ну, я сам живу в весьма провинциальной местности, чему несказанно рад, и у меня тут не так много асфальта. Так это ж тоже офигенно! Такое раздолье для покатушек. А ещё широченная река под боком. Хотя, на неё я заехать не рискнул. Лёд толстый, вообще-то, но цепи плохо на нём держат. Короче, кататься есть где. Правда люди смотрят, как на сумасшедшего, но мои глазки спрятаны за шлемом, так что мне пофиг. У нас тут есть отличная лыжня в лесу. Широкая, с утоптанным лыжниками снегом, с множеством ответвлений в лесу, с горочками и холмиками. Очень хочу сунуться туда погонять. Но боюсь, что особо лыжные лыжники меня догонят и засунут палку в… за то что порчу их лыжню. Но, блин, охота же!
Итак, подведём итоги. Плюсы и минусы мордовок: + просто изготовить + не портится покрышка т.е. можно использовать один комплект для зимы и лета + хорошее сцепление на мягком грунте + классно смотрится
— плохое сцепление со льдом/хорошо укатанным снегом — дебалансировка колеса (хотя, неактуально при малых скоростях) — риск слёта цепи при движении — немалый вес (для заднего колеса вес — 1,7кг, для переднего — 2,5кг)
На этом всё, пожалуй. Главный вывод — не слушайте меня и делайте шипы из дюбелей, как нормальные белые люди.
Будьте здоровы, друзья.
Фото цепей противоскольжения своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=pER-Ayn95g8
Виды замков
Применяют 3 типа соединителей:
- S-образный.
- Крюк с пружиной.
- С храповиком.
Первый вариант устроен просто, но имеет ряд недостатков:
- неудобен в монтаже (приходится затягивать гаечным ключом);
- ненадежен (есть риск отвинчивания);
- не поддается регулировке.
Подпружиненный замок с крюком застегивается 1 движением и не может самопроизвольно раскрыться. По этой причине данная разновидность более распространена. Для защелкивания нужна отвертка. Опытные пользователи рекомендуют с целью повышения надежности дополнительно связать части замка проволокой диаметром 1-3 мм.
Детали с храповиком самые сложные и стоят дороже других. Одновременно они являются наиболее практичными:
- обеспечивают высокую надежность фиксации;
- защелкиваются без применения инструментов.
Бюджетный вариант замка – длинный болт с 2 широкими шайбами и таким же количеством гаек. Установка производится в 2 этапа: сначала противобуксовочное устройство стягивают, навинчивая гайку, затем ее контрят второй.
