Стойка для игрового руля своими руками чертежи с размерами

Чертежи стойки для болгарки

В интернете не так уж и много чертежей подобных стоек. В основном это примитивные эскизы, иллюстрирующие скорее принцип работы устройства, чем точные размеры и порядок его сборки. А даже те, что есть, не имеют всей необходимой информации.

Да и сам конструктив подобных приспособлений довольно часто вызывает сомнения в применении такого чертежа без определенной коррекции.

Поэтому мы советуем не тратить время на их поиски, а внимательно рассмотрев варианты реализованных проектов по созданию самодельных стоек для УШМ, выбрать подходящий для себя. Или, учтя их недочеты, реализовать собственный.

Подготовка к работе и обзор элементов

Адаптер, без сомнения, очень важная составляющая мотоблока, поэтому он должен быть надёжным и удобным. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

Материал для изготовления. По опыту эксплуатации видно, что наибольшей надёжностью обладают адаптеры, сделанные из листовой стали. Их сборка производится при помощи сварочного аппарата. При этом качество сварных швов должно быть идеальным. В противном случае в процессе эксплуатации именно из-за них произойдёт поломка.
Кресло водителя. Сиденье мастерят удобным и регулируемым по высоте, потому что в нём придётся проводить несколько часов подряд во время работы.

При соблюдении этих условий приступают к изготовлению. Сначала делают своими руками чертежи сцепки для мотоблока или выбирают подходящие в интернете. Ведь чем больше схем и рисунков будет изучено, тем качественнее результат.

alexmak.net

Я периодически стараюсь выезжать на трек на машине. Это не совсем “гонки”, то, что я делаю, называется HPDE — High Performance Driving Education. Я об этом немного рассказывал тут (осторожно, там автор-эмо весьма эмоционально делится своими эмоциями), но в целом это такие заезды по треку, где учат ездить именно по треку и быстро, но факта соревнования с другими участниками нет. К сожалению, в этом году из-за загрузки по работе и подготовки сына к поступлению в колледж (а это включало в себя несколько поездок по стране) пришлось пропустить большинство таких трек-дней. К тому же, в нашем регионе, в отличие от Техаса или Калифорнии, трек-сезон ограничен погодными условиями и в период с ноября по апрель особо не поездишь. Да и вообще, заезды на треке — удовольствие не из дешевых: сам трек-день стоит порядка 300 долларов (это включает в себя инструктора в салон), бензина уходит немало, комплект резины — около 1000 долл (хватает примерно на сезон), тормоза — то колодки, то диски приходится менять. В общем, хотя бы на межсезонное затишье я начал задумываться об альтернативах, и альтернатива в виде автосимулятора на PlayStation показалась весьма интересной — там теперь есть и Project Cars, и Drive Club, и Assetto Corsa.

Но ездить в таких симуляторах с джойстиком… и тут мне в голову приходят почему-то только неприличные аналогии… в общем, очень неудобно, поэтому следующий логичный этап — покупка руля. Им стал Logitech G29 с отдельным блоком педалей (дополнительно я еще планирую приобрести в перспективе переключатель передач). Ну и завершающим этапом встал вопрос о том, куда этот руль крепить.

В коробке с рулем предусмотрительно был вложен буклет компании Playseat, предлагающей специальные наборы из кресел и креплений для рулей. Для США самый дешевый вариант там начинается с 369 долларов (самый дорогой — около 1500). Короче, даже 369 долларов — это достаточный повод для того, чтобы задуматься о возможных альтернативах, и такую альтернативу я обнаружил в виде проекта по постройке подобного кресла в сети. Поэтому на основании найденного проекта построил каркас, на котором установлен руль, педали и автомобильное кресло. Ниже — рассказ о самом проекте и о процессе постройки в рамках так редко встречающейся в блоге рубрики “очумелые ручки”, тем более, что ручки-то достаточно кривоваты.

Началось все с самоделкиного проекта. Я немного погуглил интернет и нашел несколько проектов, большинство из которых строились на базе ПВХ-труб. Рассмотрев разные варианты, я выбрал этот проект, который понравился мне больше всего: это был полноценный каркас с креплением для сидения (в отличие от некоторых проектов, которые представляли собой просто подставку под руль и педали), проект строился из труб диаметром в 2″, что обещало достаточную устойчивость собранного проекта, и вообще автор серьезно подошел к вопросу, спроектировав проект изначально в каком-то 3Д-приложении. К проекту прилагались также достаточно детальные схемы из составляющих элементов, поэтому выглядело так, что даже я смогу его осилить.

Следующим важным этапом стал поход на автосвалку. Это ведь интересно само по себе, но и проект требовал хорошего кресла, и автосвалка (по совместительству разборка) выглядела подходящим местом для поиска кресла. В Америке весьма популярны разборки “выбери себе запчасть”, где можно у любой машины открутить какую-то деталь, и по определенному прейскуранту тебе ее продадут. Туда нельзя приходить с электроинструментом, а в остальном что ключами-отвертками открутил, то твое.

Просканировав несколько сотен машин на этой свалке, мы остановились на пассажирском сидении из Mitshubishi Eclipse третьего поколения. Кожаное сидение явно было проще почистить, чем тряпичное, а пассажирское, очевидно, было менее изношено, чем водительское, плюс, что немаловажно, у него были механические регулировки. Мы находили довольно неплохие варианты сидений даже поновее, но они все оказывались с электрорегулировками, а это существенно усложняло настройки будущей конструкции. Так что “механика” и тут рулит. За это сидение на свалке с меня взяли 26 долларов.

Сам проект состоит не только из ПВХ-труб, но и большого количества соединений. Покупать их в рознице получалось дороговато (по 3.95 за Т-образный соединитель), поэтому я обратился к интернету. На 55 долларов на каком-то сайте я заказал необходимые проекту (с небольшим запасом) 30 Т-образных переходников, 4 “локтя” в 45 градусов, 12 “локтей” в 90 градусов, и 4 заглушки. (еще в 16 долларов обошлась доставка). Все это — диаметром в 2 дюйма под соответствующие трубы.

В магазине стройтоваров мы также купили 3 10-футовые трубы диаметром (всего чуть более 9 метров), каждая, ЕМНИП, по 6.95, и работа закипела. Трубы необходимо было распилить на нужные сегменты; к счастью, на схемах проекта все размеры были указаны:

На фото можно наблюдать пилу для ПВХ-труб (слева), фиксатор для труб (справа, незаменимая вообще вещь!), нарезанные сегменты труб (справа вверху) и зачем-то разложенные Т-образные соединители. И вот и передняя часть собрана!

Еще немного распила, и вот уже первая прикидка того, как это все может выглядеть с сидением:

Я здесь похож на Кларксона?

Следующий этап — это склейка. В принципе, если эти трубы хорошенько заколотить друг в друга, то они держатся довольно качественно и без клея, но я решил, что с клеем будет лучше и надежнее. В том же магазине стройматериалов был куплен “цемент” для ПВХ-труб, причем почему-то оранжевого цвета. На следующей фотографии проект уже склеен, на что намекают оранжевые потеки местами:

Трубы справа — это задел на будущее, под переключатель передач. Туда можно будет вставить еще сегмент трубы, и уже на него крепить рычаг переключения передач, но пока что я без него.

В процессе склеивания я понял пару важных штук: 1. Этот оранжевый цемент застывает офигенно быстро, и если где-то прощелкал клювом, то это может быть чревато. В итоге (и это заметно на предыдущем фото) место для установки руля у меня получилось немного кривоватым, хотя и некритично. 2. собрать некий цельный объект из труб — это та еще головоломка, потому что нужно хорошо представлять себе, что и куда, и, самое главное, в каком порядке будет вставляться, а то можно что-то и не вставить. В любом случае, конструкция после склеивания оказалась очень стабильной и крепкой, даже несмотря на то, что я решил не склеивать между собой переднюю и заднюю части. Следующим этапом примеряем платформы для крепления руля, сидения и педалей. Для этого я использовал пластины фанеры толщиной примерно в 1 дюйм. В магазине мне нарезали 4 квадрата со стороной 23 дюйма, но на самом деле достаточно было бы и двух. Одна плита, из которой нарезается два квадрата, стоила 19 долларов. Немножко работы пилой по подготовке элементов нужного размера, и вот результат в примерке:

Дальше возник вопрос о том, как крепить эти платформы к трубам, и тут я завис больше всего. Инструкции в интернете были разные, но сверлить дыры в трубах и крепить это все большими болтами мне не хотелось. Мне потребовалось несколько поездок в магазин с медитациями в рядах с болтами и гайками, чтобы определиться, что мне нужны так называемые U-bolts, то есть болты в виде буквы U, которые подходили бы к трубам диаметром 2 дюйма (по пару долларов за штуку — всего понадобилось 8 таких болтов).

Основной головняк на этом этапе возник вот в каком месте:

Так-то U-bolts рассчитаны на трубу диаметром 2 дюйма, но из-за толщины платформы и того, что платформа лежит на соединителе, а не трубе, длины болта стало хватать едва-едва, чтобы насадить гайку. Поэтому пришлось попотеть для того, чтобы эти гайки таки закрутить. В принципе, можно было бы использовать чуть побольше U-болты, но дырки-то уже были просверлены!

Платформа для сидения тоже закреплена на 4 U-болта вот в этих местах:

Кстати, о заглушках для труб, которые фигурировали в списке закупленных ранее частей. Их тут видно, они используются для упора в пол на трубах, где стоит платформа для кресла.

Тут была та же проблема с тем, что не хватало длины болта, но использовать болты большего размера не получалось, так как в этом случае они могли начать цепляться за дно кресла. С самим креслом тоже пришлось немного попотеть, потому что понадобилось отпилить снизу на салазках кресла две металлические скобы, которые в автомобиле, видимо, были нужны, а в этом проекте — нет: скобы цеплялись за торчащие гайки и, соответственно, возникали сложности с тем, чтобы кресло ездило вперед-назад так, как должно. Само кресло прикручено к платформе двухдюймовыми болтами с шайбами:

Кроме того, педали прикручены к платформе двумя винтами M6.

В процессе финальной “примерки” оказалось, что вот это место, отмеченное стрелочкой на картинке выше, немного мешает ногам. По-хорошему его в процессе “клейки” надо было бы провернуть повыше, но после того, как схватился цемент, поздно было пить боржоми, поэтому пришлось трубу подпилить.

Дальше наступил волнительный процесс разборки проекта и последующей покраски. Вообще в изначальном проекте автор обтягивал трубы пленкой 3M, и сейчас, после покраски, я даже понимаю, почему он так сделал. Мне же хотелось избежать головняка с пленкой, поэтому я решил сфокусироваться на краске, и даже купил краску, которая вроде как способна держаться на пластике. Сразу скажу, что держится-то она держится, но нанести царапины на краске тоже оказалось достаточно легко, поэтому сейчас я бы, наверно, тоже выбрал пленку (и, может, еще в перспективе этим заморочусь). Всего же мне понадобилось 3 баллончика красной краски для труб и 1 баллончик черной краски для платформ (всего около 10 долл). В процессе покраски я обнаружил, что с помощью пыли от краски можно также покрасить кроссовки, носки, пол в гараже и даже асфальт в подъезде к гаражу. Цветовая гамма, я думаю, понятно откуда взялась:

Процесс покраски и сушки (тут я также положительно оценил возможность разделить переднюю и заднюю части конструкции):

Ну и после нескольких дней проветривания покрашенного объекта в гараже я его окончательно собрал (не прошло и полутора месяцев с первого заезда на свалку):

Обратите внимание, я подпилил углы у платформы для сидения спереди, чтобы поменьше ударяться об острые углы при “входе-выходе”

К применению готов!

И попробовал применить по назначению:

По-моему, получилось неплохо. В конечном итоге, по моим прикидкам, себестоимость этого проекта обошлась примерно долларов в 160-170 (без стоимости руля, естественно), что а) гораздо дешевле покупки готового кресла у Playseat, и б) принесло несказанное количество удовольствия от результата, и, что, наверно, даже более важно — от процесса. В перспективе эта вся конструкция может переехать в подвал и подружиться с проектором, а также, возможно, с PSVR (хотя там вроде как пока что с PSVR дружит только DriveClub).

Если вы вдруг решитесь смастерить подобный проект, обращайтесь с вопросами, постараюсь помочь.

АПД Понял, что педальный узел я прикрутил неправильно — при “езде” одна из ног уставала сильно от напряжения. Платформу с педалями нужно было крепить не сверху трубы, а снизу, сразу стало лучше

Приспособление для болгарки

Но у такого оборудования, существуют и некоторые недостатки, которые способны навести на мысль о том, что легче всего создать отрезной станок с применением станины и просто болгарки. Модели заводского производства таких станков ограничены в использовании. К примеру, модель о которой говорили выше, может разрезать лишь 100-миллиметровые трубы. В бытовых же условиях очень часто приходится работать совместно с образцами более качественного сечения. Кроме этого, у всех имеются свои потребности, поэтому определённая модель просто не может полностью удовлетворить их.

Заводские приборы можно значительно изменять, но чаще всего это происходит совместно с финансовыми вложениями. В некоторых случаях вообще нерационально и неправильно совершать изменение прибора. Это будет относиться к оборудованию, которое создаётся из сплавов, трудно поддающихся процессу обработки. Станок из болгарки созданный самостоятельно в настоящее время очень часто пытаются создать домашние мастера. Для осуществления такой задачи можно воспользоваться сразу несколькими способами. Если подробно рассматривать их, то можно придумать свою конструкцию самостоятельно.

Почему не работает игровой руль?

Крайне обидно, когда при включении устройства и подсоединении всех необходимых проводов устройство не откликается на нажатия или вращение. Существует ряд причин, почему руль для игр отказывается работать:

Обрыв шнура USB.
Поломка разъемов USB.
Обрыв шнура питания.
Неисправность блока питания.
Выход из строя механической части (передаточного механизма, подшипников).
Поломка датчиков.
Модель игрового руля не соответствует установленному на ПК программному обеспечению или последняя версия ОС уже не поддерживает старое устройство.
Не выполнена калибровка.

Как испытывать самоделку

Не выезжать на дорогу.
Надеть средства индивидуальной защиты для картингистов: шлем, наколенники, налокотники и т.д.
Первые пару километров идут на испытание, обкатку, проверку тормозов, ощущение динамики, управляемости. Не стоит сразу выезжать на соревнования.
Не разгонять самодельный картинг на полную мощность. Можно постепенно увеличивать обороты, ощущая как ведет себя техника на поворотах. Если чувствуете, что, например, при скорости 40 км/час автомобиль имеет «бешеную» вибрацию, то придется ездить или до такой скорости, или проверить конструкцию, возможно какая-то делать погнута.

Внимание! Самое главное правило для любого картингиста — это не выезжать на дорогу. Можно ездить только на специальных площадках, полигонах.

Симулятор на базе компьютера

Но если вы готовы потратить больше (50-80, 100 тыс. рублей) за набор руль-педали-КПП, здесь все же придется перейти на уровень выше – ПК.

Если вы хотите максимально точную и реалистичную отдачу и максимальный опыт с кучей настроек, придется прикупить мощный компьютер.

Шаг первый: мощный ПК с мощной видеокартой и производительным процессором. Видеокарта (GPU) в компьютерной сборке под автосимуляторы особенно важна. Вариантов по сборке комплектующих не то что сотни – тысячи! Поэтому углубляться в тему мы не будем, лишь скажем, что ценовой диапазон от 80 тыс. рублей за блок до 120-140 тыс. рублей – это сегодняшняя реальность. Если хотите играть качественно, без фризов и тупняков, придется вложиться в блок.

Шаг второй: что касается монитора… его можно вложить в максимальную цену покупки или приобрести отдельно сборку из нескольких штук:

Шаг третий: независимо от того, какие периферийные устройства вы будете использовать, ПК предложит больше гибкости, реализма и настроек, чем консоли. Вы можете использовать вышеупомянутые рули Logitech или Fanatec, но здесь же открываются безграничные поля по покупке супердорогих, ориентированных на энтузиастов периферийных устройств. Если вы все же поедете по этому маршруту, рекомендуется приобрести рулевое колесо с базой Direct Drive.

TungusMario › Блог › Столик на руль своими руками

Ребятки, всем привет! Лазил тут недавно по АлиЭкспресс и увидел интересный столик для автомобиля, который крепится на руль. Его можно использовать для перекуса в дороге или для установки на него ноутбука (столик двусторонний), также его можно использовать для написания (подписания) документов.

Я часто перекусываю в автомобиле, поэтому подумал: «А почему бы не изготовить такой столик самому?» На просторах интернета нашел шаблон столика. Распечатал его на фотобумаге.

Далее перенёс его на картон.

С картонным шаблоном отправился в автомобиль на примерку. Так как у меня на руле установлена оплётка и руль толще, то естественно шаблон не подошёл. Пришлось немного расширить места крепления на руль. Столик решил делать из фанеры 9 мм. Нашёл обрезки в гараже. Для изготовления стола необходимо 2 фанерки.

Чтобы заготовки получились максимально одинаковыми я скрутил их саморезами, после чего разметил.

Немного работы электролобзиком и готовы 2 заготовки будущего стола!

После этого на одной из заготовок сделал разметку и вырезал часть «Для перекуса».

Прикинул как будет смотреться.

Далее вышкурил половинку «Для перекуса» и склеил со второй половиной. После суток пребывания под прессом настал самый изнурительный этап — шлифовка!