Как самому собрать радиоуправляемый самолет

Что нужно что бы сделать самолет на радиоуправлении?

Рама для самолета

Возможно, самая важная часть всей плоскости RC должна быть рамой. Когда дело доходит до создания самолета RC, выбор правильной рамы — это первое что нужно учесть при устройстве самолета.

В настоящее время одним из наиболее предпочтительных материалов для этой цели является углеродное волокно. Во многих моментах вы увидите, что использовалось углеродное волокно, оно фактически дает лучшую форму в целом.

Единственная проблема, которая приходит с углеродным волокном, это его высокая стоимость. Нет сомнений в том, что стоимость играет важную роль в выборе материалов и деталей для самолета, но если вы готовы потратить немного больше, то углеродное волокно — лучший выбор. Углеродное волокно — отличный выбор, потому что оно обеспечивает легкий вес, но при этом достаточно прочное. Ваш самолет будет хорошо летать и оставаться стабильным в полете, а также сможет пережить небольшие аварии.

Если вы не можете превысить бюджет, есть другие материалы, которые вы можете выбрать для несущей конструкции. Например, некоторые из наиболее часто используемых материалов для создания самолетов: экструдированный пенополистирол. Это легко доступный по стоимости материал.

Депрон является еще одним материалом, который востребован для изготовления модели самолета. Причина, по которой большинство энтузиастов выбирают этот материал, заключается в его способности сочетать гибкость и жесткость, чего нельзя сказать о обычных материалах планера.

Кроме того, эта особенность продукта позволяет самолету поглощать много энергии. Полеты на радиоуправляемом самолете требуют некоторого привыкания, поэтому крайне важно создать такой самолет, который сможет выдержать небольшой удар или аварию.

Хвост самолета

Одна из вещей, которые вам абсолютно необходимы для создания RC-самолета — это хвост. Для начала, хвост используется, чтобы дать летательному аппарату правильное направление во время полета. Он также отвечает за обеспечение необходимой устойчивости самолета. Хвост придаст вашему самолёту стабильный, управляемый полет.

Большинство хвостов, используемых в современных радиоуправляемых самолетах, поддерживают V-образную форму, в то время как управление высотой имеет более или менее сходную конструкцию. Одна из причин, почему люди склонны выбирать V-образные хвосты, заключается в простом факте, что они создают меньшее сопротивление, и они легче.

Тем не менее, вы также найдете другой тип хвоста на рынке. Эта модель имеет Т-образную форму. Учитывая важность этих частей, было бы неплохо внимательно посмотреть и решить, что для вас будет предпочтительнее использовать.

Наконец, вы должны помнить, что эти хвосты управляются с помощью внешнего контроллера, такого как пульт дистанционного управления и передатчик, поэтому вы должны убедиться, что хвосты работают и синхронизированы с передатчиком. Хвост является очень важной частью вашего самолета, и важно убедиться, что он хорошо спроектирован и соответствует потребностям вашего самолета.

Контроллер и передатчик

Передатчик и приемник имеют огромное значение для вашего самолета. Итак, если вы хотите правильно летать на самолете, вы должны убедиться, что выбранные вами продукты имеют высочайшее качество. Более того, если вы используете радиопередатчик для этой цели, то обязательно проверьте количество каналов, которые он предлагает. Эти каналы управляют движением в плоскостях вашего самолета.

Обычно известно, что радиопередатчики предоставляют как минимум 2 разных канала. Тем не менее, если вы ищете хороший передатчик, попробуйте найти с 4 каналами, поскольку они, как известно, обеспечивают лучший контроль над самолетом.

Если вы собираетесь создать радиоуправляемы самолет, работающий на топливе, вам понадобится приемник, который питается от отдельных аккумуляторов, поскольку у самолета его нет.

Ситуация немного отличается для самолетов с электрическим приводом. В этом случае, поскольку в устройстве уже есть источник питания от батареи, вы можете просто использовать батареи, которые питают пропеллеры. Это соединение может быть выполнено через схему элиминатора батареи. Делая это, вам не придется приобретать и устанавливать дополнительные батареи для приемника.

Совет: если вы собираетесь летать на нескольких самолетах, вы можете просто приобрести один радиопередатчик и запрограммировать свой приемник на несколько запоминающих устройств. Таким образом, вы можете переключаться с одного самолета на другой, работая на одном контроллере. Это экономит много денег, так как с каждым новым самолетом вы бы просто покупали купили новый.

Сервоприводы

Независимо от того, какой самолет RC вы пытаетесь построить, вам понадобятся хорошие сервоприводы. Это, пожалуй, самая важная часть самолетов, поскольку они несут единоличную ответственность за надлежащее функционирование устройства. Это на самом деле двигатель, который контролирует и помогает движению рулей, дроссельной заслонки и закрылков, которые необходимы для полета.

Кроме того, что более важно, сервоприводы бывают всех форм и размеров. Это означает, что независимо от того, какого размера ваш радиоуправляемый-самолет, вы всегда найдете сервопривод для вашего устройства. Здесь следует отметить, что крутящий момент, создаваемый сервоприводом, зависит от размера сервопривода, который вы выбираете.

Опять же, вам понадобится разные типы сервоприводов для электрических и бензиновых моделей самолетов, поэтому выбор совместимых элементов является абсолютной необходимостью.

Пульт управления радиоуправляемым самолетом

Давайте теперь посмотрим на элемент, который делает возможным его перемещение из точки A в точку B.

Существует множество различных пультов управления. Одной из наиболее важных функций, которые вам нужно искать в вашем контроллере, является количество функций, которые он предлагает. Дополнительные функции дадут вам лучший контроль. Однако, в зависимости от вашего уровня комфорта при управлении самолетом на радиоуправлении, количество функций, которые вы хотите, будет отличаться. Все сводится к тому, какой уровень управления вы ищете от пульта дистанционного управления, и насколько детальным должен быть ваш контроль при управлении.

Кроме того, было бы неплохо проверить совместимость пульта управления с приемником проведя пробный запуск, чтобы определить, совместимы они или нет.

Источник питания вашего самолета

Определяемся с источником питания для устройства, которое вы делаете. Например, если вы хотите построить RC-самолет с электрическим приводом, то он будет работает летать очень тихо в сравнении с бензиновым вариантом. Некоторые считают, что эта функция является большим преимуществом, потому что они могут управлять своим самолетом чтобы не беспокоить своих соседей. Так что, если вы планируете запускать самолет в одном районе, возможно, будет разумным выбрать вариант с электроприводом.

Обычно вы увидите, что RC-самолеты, использующие электричество, меньше по размеру и быстрее. Кроме того, известно, что в этих типах самолетов используются батареи, особенно перезаряжаемые. Для этой цели было бы целесообразно использовать Li-Po аккумуляторы, поскольку они имеют проверенный послужной список в этой области.

Двигатели и моторы для радиоуправляемых самолетов

Делая радиоуправляемое-устройство, не забудьте выбрать лучшие двигатели. Они необходимы для правильного управления вашим самолетом, поэтому выбрать качественный двигатель правильная идея. Некоторые из наиболее распространенных силовых установок, используемых самолетами на радиоуправлении, включают электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания и тому подобное.

Здесь вы должны быть абсолютно осторожны с весом и стоимостью и характеристиками мотора которые бывают коллекторными и бесколлекторными.

Читайте: Как правильно подобрать двигатель

С чего можно начать совместное творчество

Самый простой вариант (если не учитывать обычную покупку готовой модели) — собираемая по инструкции машинка-конструктор. В комплекте имеются все необходимые детали, нужно только время и старание. Пара вечеров после работы — и готова радиоуправляемая игрушка. А сколько радости получат и сын, и папа, когда моделька поедет!

Другой, более сложный вариант — придумывание и собирание машинки «с нуля». В этом случае и времени уйдет больше, и детали придется подыскивать, и общий труд, совместное дело больше эмоций принесет.

Проектирование радиоуправляемого самолета

Теперь, когда мы знаем некоторые ключевые компоненты нашего самолета, и прежде чем мы начнем строить нашу модель радиоуправляемого самолета, давайте рассмотрим некоторые основные шаги, которые необходимо выполнить.

Прежде чем вы начнете строить самолет RC, важно спроектировать его. Создание эффективной модели самолета включает в себя указание всех различных размеров и важных деталей. Это поможет вам точно знать, что вы будете делать и как. Но чтобы спроектировать модель, сначала нужно рассмотреть несколько шагов.

Шаг 1: Какова цель вашего самолета RC? Это первый вопрос, который вы должны задать себе, чтобы создать идеальное устройство. Почему ты делаешь самолет? Это может быть просто хобби для того, чтобы повеселиться. Тем не менее, вы также можете добавить камеру в самолет и использовать ее для обзора сверху или даже для аэрофотосъемки. Назначение вашего самолета поможет вам решить, как вы хотите построить свой самолет. Самолеты RC — это очень адаптируемые устройства, и они подходят для всего, от новичка любителя до профессионального использования.
Шаг 2: Огромное разнообразие электроники. Самолет собирается с использованием большого количества электроники, которая будет включена в структуру самолета. Это будут: батареи, сервоприводы, приемник и тому подобно. Чем больше электроники вы включите, тем больше она увеличит вес вашего самолета. Таким образом, в этих ситуациях было бы идеально иметь плоскую раму, которая может нести большую полезную нагрузку. В общем, было бы целесообразно выбрать двигатель и аккумулятор таким образом, чтобы ваше устройство получало правильную тягу и при этом обеспечивало достаточно продолжительное время полета. Соберите все электронные компоненты, необходимые для эффективного полета. Полный список электроники будет включать в себя электродвигатели, схему подключения батареи, приемник каналов и сервоприводы.
Шаг 3: Сделайте оценку общего веса вашего самолета RC . Создание самолета не очень простая задача. На данный момент вам нужно проанализировать вес вашего устройства. Это особенно важно, поскольку у вас уже есть вся электроника. Вы можете взвесить каждую из этих частей в отдельности и добавить ее к весу. Кроме того, убедитесь, что вы добавляете вес модели или самого каркаса.

Имейте в виду: общий вес устройства должен примерно в 2-4 раза превышать вес всей электроники вместе взятой. Например, если вес электроники (двигатели, аккумуляторы, сервоприводы и приемник составляет около 900 граммов, общий вес устройства должен составлять 900 x 3 = 2700 граммов.

Шаг 4: Крыло самолета. Следующий шаг включает анализ структуры, чтобы получить общую площадь крыла. Существует ряд онлайн-калькуляторов, которые могут помочь вам оценить площадь крыла. Для этого шага вы можете ввести вес вашей модели в калькулятор и попробовать рассчитать различные области крыла, чтобы увидеть, что подходит для вашего самолета лучше. Идея состоит в том, чтобы иметь низкую нагрузку на площадь крыла, поскольку это поможет вам лучше маневрировать в полете.
Совет — сначала рассмотрите ваш самолет как планер. Это полезно, потому что после того, как он построен, самолет обычно тяжелее, чем он был на самом деле измерен. Попробуйте запустить его как планер. Самолет должен не упасть камнем не землю.
Шаг 5: Размах крыльев . Общая площадь крыла, рассчитанная на предыдущем этапе, приводит нас к размаху крыла и корду крыла. Ключевым моментом здесь является нахождение подходящей комбинации размаха крыла и корда крыла, чтобы совокупность этих двух аспектов могла дать нам общую площадь крыла. Например, если ваше устройство имеет общую площадь 5800 квадратных см., вы можете сделать размах крыльев 190см. Помимо этого, вам также необходимо учитывать соотношение сторон. Это будет определяться соотношением корда крыла и размаха крыла. Если вы хотите сделать планер или тренажерный самолет, идеальным будет у вас будет высокое соотношение сторон. В этом случае крылья были бы длинными и худыми. Однако, если вы хотите, чтобы ваш самолет совершал акробатические движения, выберите меньшее соотношение сторон. Это приведет к коротким и широким крыльям. Эти размеры являются ключевыми в проектировании, учитывая как вы хотите, чтобы ваш самолет летал.
Шаг 6: Фюзеляж и хвост. Эта конструкция проектируется последней, поскольку она потребует представления о размерах крыла. Сначала разберемся с хвостом. В идеале для конструкции хвоста площадь горизонтального стабилизатора должна составлять от 25 до 35% площади крыла. Поэтому, если общая площадь вашего крыла составляет 1000, горизонтальный стабилизатор должен иметь площадь от 250 до 350. С другой стороны, вертикальная область составляет около половины горизонтальной области. Тогда для фюзеляжа нет строгих ограничений. Вам нужно только убедиться, что самолет и фюзеляж вместе имеют прочную систему вокруг центра тяжести.

Что выбрать: копию или просто машину без марки

Некоторые продвинутые умельцы создают и коллекционируют точные мини-копии реальных автомобилей. Происходит это так:

во-первых, машинка на пульте своими руками тщательно собирается, притом семейными усилиями;
во-вторых, модель может быть изготовлена не из тех материалов, что оригинал;
в-третьих, могут быть опущены некоторые незначительные мелкие детали.

Все остальное, вплоть до двигателя и топлива, выполняется со скрупулезной точностью. Некоторые мастера занимаются сборкой коллекционных моделей, которые являются точными копиями настоящих, реальных автомобилей.

На пульте управления? Можно собрать полукопию, то есть экземпляр, напоминающий по внешнему виду выбранный оригинал. А можно придумать модель «на вольную тему», не зацикливаясь на какой-то определенной форме. Размеры машинки, в принципе, не имеют значения. Делают и маленькие домашние модельки, джипы или легковушки, и настоящие радиоуправляемые мини-автомобили. Все зависит от желания, выделенного времени и финансов. Любая деятельность, которой заняты вдвоем сын и папа, укрепит авторитет отца в глазах ребенка.

Сборка радиоуправляемого самолета

Шаг 1: Создание фюзеляжа. Это можно сделать в трех частях. Прежде всего, вам придется сделать часть хвоста. Затем нужно сделать центральную часть, которая представляет собой просто коробку. Наконец, вы делаете нос самолета. Все они могут быть склеены, чтобы сформировать фюзеляж.
Шаг 2: Далее одна из самых важных частей в этом процессе. Это включает в себя прикрепление электронных компонентов вокруг фюзеляжа. Для начала, ESC и BEC ( для передачи энергии о аккумулятора к мотору) прикрепляем снаружи фюзеляжа, так что, когда самолет летит в воздухе, они не слишком нагреваются и могут оставаться холодными. Приемник идет внутри фюзеляжа, и за ним следует аккумулятор. Наконец, сервопривод руля приклеен к стабилизатору, который в свою очередь прикреплен к фюзеляжу.
Шаг 3: Крайне важно сделать крепление двигателя, достаточно прочное, даже когда самолет будет лететь на высоких скоростях. Это можно сделать, взяв два куска изоляции, которые затем прикрепляются к боковым сторонам и нижней части фюзеляжа. Вам нужно подождать, пока клей не станет абсолютно сухим, после чего вы можете прикрепить мотор.
Шаг 4: Выбор и прикрепление крыла, вероятно, самый трудный шаг из всего. Это особенно важный момент для больших самолетов, где крылья должны быть прочными и устойчивыми, чтобы удерживать свои позиции даже в ветреных условиях. Сервоприводы наклеены на крыло, так что провода остаются внутри крыла и не выходят за его пределы.
Шаг 5: Шасси действительно является дополнительным компонентом самолета, оно может быть прикреплено по вашему желанию. Некоторые пользователи предпочитают использовать его, в то время как другие предпочитают более легкое устройство без шасси. Если вы решите использовать шасси то лучше установить набор из двух колес спереди и хвостового колеса в конце. Это приводит к более эффективным летным характеристикам.

Занятие только для папы и сынишки

Иногда создается впечатление, что о воспитании ребенка заботятся исключительно мамы, а отцы только деньги зарабатывают. Однако роль папы в становлении характера малыша, особенно сына, не меньше маминой. Бывает, что уставшему отцу недосуг играть со своим чадом в его шумные и веселые игры. Однако нужно помнить, что может наступить момент, когда сын просто перестанет искать возможности пообщаться с папой, если тот постоянно не находит для этого времени. В конце концов наступает недопонимание между папой и сыном, которое в подростковом возрасте уже довольно трудно преодолеть. Готовый набор или самостоятельная попытка разобраться, как сделать машинку на пульте управления, поможет отцу и ребенку укрепить свои отношения и взаимопонимание.

В чем причина отцовского отстранения от сына? Иногда это обычная неопытность, некий страх, который появляется у молодых пап, особенно если мама практически не подпускает отца к младенцу.

Тестирование результатов сборки

Теперь, когда вам, наконец, удалось собрать все воедино, пришло время взять ваше устройство для небольшого тестирования. Вот несколько тестов для испытания самолета:

Держите самолет немного над головой и бегите вместе с ним. После этого отпустите на одну или две секунды. Если самолет наклоняется вперед, у него тяжелый нос. Если он пытается откинуться назад, у него тяжелый хвост. Если он остается стабильным, ваше устройство собранно правильно. Этот тест отлично подходит для проверки этих переменных, поскольку устраняет другие влияния и просто определяет, является ли ваша модель устойчивой и сбалансированной.
Возьмите модель самолета и проверьте все различные функции двигателя. Убедитесь, что вы опробовали все клавиши на элементах управления, включая правую и левую ручки. Это не только поможет вам узнать, что вы можете делать с вашим самолетом, но и познакомится с пультом дистанционного управления. Управление самолетом часто бывает довольно сложным, особенно для начинающих, поэтому получение информации о всех различных входах в самом начале может помочь вам не чувствовать себя растерянным в полете.
Летный тест больше похож на ваш собственный тест, чтобы проверить, все ли ваши проекты и расчеты соответствуют. Сделайте тест дальности, чтобы проверить, как далеко вы можете запустить устройство. Как только это будет сделано, выньте самолет и позвольте ему парить примерно в метрах от вас. Это даст вам хорошее представление о характеристиках полета.

Видеоматериал

Теперь вы можете сделать радиоуправляемую машинку и наслаждаться игрушкой столько времени, сколько у вас будет оставаться азарт, ведь это столь увлекательно.

Психологи говорят, что совместное занятие интересным делом сближает детей и родителей. Папа для мальчика — всегда и во всем пример. К сожалению, отцы не всегда понимают, чем же заняться вместе с ребенком, кроме просмотра телевизора. Предлагаем узнать, как сделать Такое занятие понравится обоим «мальчишкам»: и сыну, и отцу. В этот процесс мама, скорее всего, не сможет вмешаться. Просто по причине своей неосведомленности в радиоделе.

Общий принцип работы

Рассмотрим обобщенную структуру компьютера:

Рисунок 1: Обобщенная структура компьютера

Центральным элементом является Сумматор, причем не простой, а с параллельным переносом. Зачем это нужно — расскажу чуть ниже.

Программа и данные хранятся в блоке памяти. Доступ к ним осуществляется по адресу, записанному в регистре инструкций IP, либо в регистре адреса AP, исходя из того, что мы сейчас хотим прочитать — данные по адресу, указанному в AP, либо инструкцию, записанную по адресу IP.

Чтобы оперировать этой лентой Тьюринга (а Brainfuck язык программирования отождествляет именно её), нам надо иметь возможность совершить одно из трех действий:

Изменять значение в текущей ячейке данных, то бишь делать операции Add/Sub. В Brainfuck значение в ячейке можно изменить только на единицу, т.е. 1 либо -1. Но имея полноценный сумматор грешно не схлопнуть длинные цепочки (————) в одну операцию AP =N(AP-=N) существенно ускорив процесс вычисления. (также не забудем превратить [-](или [ ]) в *AP=0);
Изменять номер текущей выбранной ячейки данных. То бишь гулять по памяти данных (AP , AP—);
Изменять номер текущей инструкции. Во-первых, нам нужно после выполнения каждой инструкции увеличивать значение в регистре IP на единицу. Во-вторых, изменять это значение при наличии ветвлений в коде (по умолчанию для организации циклов). Контрольный флаг всего один — Z. Соответственно есть команды JumpIfZero и JumpIfNotZero.

Смотрите про коптеры: Квадрокоптеры маленькие (мини) — купить микро дроны и коптеры в Москве, Санкт-Петербурге и с доставкой по РФ, цены в интернет-магазине «Пилотаж»
Итого нам надо иметь возможность подавать на один вход сумматора значение любого из следующих трех блоков — AP-регистра, IP-регистра, DATA-шины. Делать это будем через временный регистр, в котором будем сохранять одно из требуемых значений, подключая нужный с помощью 16-разрядных ключей.

На второй вход сумматора будем подавать число, на которое одно из этих значений должно изменяться в плюс или минус. В виду ограниченной ширины инструкции, изменять можно только на -12битное число. Впрочем для Brainfuck это более чем достаточно(«хватит всем», ага).

Брать эти 12 бит мы будем с регистра команд, при наличии таких команд естественно, ибо часть команд не использует сумматор вовсе. Не забудем что отрицательные числа будут подаваться в дополненном коде, с подачей на доп. вход переноса единицы (т.е.

будет A invB 1)

Результат вычисления сразу загружаем туда, откуда мы его взяли. Из-за временного регистра делать это мы можем безболезненно.

Как это работает?

Современные модели на радиоуправлении можно разделить на две больших группы:

RTR.
Полностью готовые к использованию машинки, . То есть, достал модель из коробки, поставил аккумулятор — и вперёд, на гонки;
Kit.
Вариант поставки для продвинутых пользователей: вместо собранной машинки приходит набор запчастей, к которым Вы добавляете свои — кастомные — запчасти, собирая в итоге модель своей мечты самостоятельно.

Примечание
:
вариант, в котором Вы все запчасти покупаете отдельно, мало чем отличается от . Просто Вы не пользуетесь готовыми наборами, но, тем не менее, используете фабричные запчасти.

Зачем вообще нужна RC-модель своими руками? Ровно за тем же, что и любой кастом: чтобы выделиться в толпе, сделать свою машинку уникальной. Тем более, что сборка из готовых деталей менее требовательна к навыку, чем «работа напильником».

Сфера применения реле времени

Человек всегда стремился облегчить себе жизнь, внедряя в обиход разные приспособления. С появлением техники на базе электродвигателя встал вопрос об оснащении ее таймером, который управлял бы этим оборудованием автоматически.

Включил на заданное время – и можно идти заниматься другими делами. Агрегат по истечении установленного периода сам отключится. Вот для такой автоматизации и потребовалось реле с функцией автотаймера.

Классический пример рассматриваемого устройства – это в реле в старой стиральной машинке советского образца. На ее корпусе имелась ручка с несколькими делениями. Выставил нужный режим, и барабан крутится в течение 5–10 минут, пока часики внутри не дойдут до нуля.

Электромагнитное реле времени небольшое по габаритам, потребляет мало электроэнергии, не имеет ломающихся подвижных частей и долговечно

Сегодня реле времени устанавливают в различную технику:

микроволновки, печи и иную бытовую технику;
вытяжные вентиляторы;
системы автополива;
автоматику управления освещением.

Смотрите про коптеры: Купить квадрокоптер в Москве в интернет-магазине Copterdrone

В большинстве случаев прибор делают на основе микроконтроллера, который одновременно и управляет всеми остальными режимами работы автоматизированной техники. Производителю так дешевле. Не надо тратиться на несколько отдельных устройств, отвечающих за что-то одно.

По типу элемента на выходе реле времени классифицируют на три вида:

релейные – нагрузка подключается через «сухой контакт»;
симисторные;
тиристорные.

Наиболее надежен и устойчив к всплескам в сети первый вариант. Устройство с коммутирующим тиристором на выходе следует брать, только если подключаемая нагрузка нечувствительна к форме питающего напряжения.

Чтобы самостоятельно изготовить реле времени, также можно воспользоваться микроконтроллером. Однако самоделки в основном делаются для простых вещей и условий работы. Дорогой программируемый контроллер в такой ситуации – лишняя трата денег.

Есть гораздо более простые и дешевые в исполнении схемы на основе транзисторов и конденсаторов. Причем вариантов существует несколько, выбрать для своих конкретных нужд есть из чего.

А теперь самое главное — управление через Интернет

Вводная информация про P2P режим

Так как для канала управления и для канала видео используется UDP — так и хотелось сделать полноценный P2P (Peer-to-peer) линк, чтоб не гонять видео от борта до сервера и обратно до клиента. Ну, раз хотелось — взял и сделал Фактически, получился простой и лёгкий аналог адобовского RTMFP (не путать с RTMP). Только вот передачу звука добавить никак руки не дойдут, так что рцборда пока немая и глухая.

С UDP какая основная проблема — преодоление NAT. Так как на одном из концов линка (на передающей стороне или на приёмной) обязательно есть NAT — просто указать адрес и порт сервера (или клиента) не получится — NAT помешает. В виндовом Virt2real Player есть возможность с помощью UPnP сделать проброс порта, но это не совсем то чего я хотел. А то что хотел — получилось только после вдумчивого курения технологии UDP Hole Punching. В итоге всё получилось как надо — неважно, какой роутер, неважно где клиент или сервер. Главное чтоб был выход в Интернет. Хотя вру, есть один единственный тип NAT, который пробить пока не удалось. Всё время забываю как он правильно называется, вроде бы симметричный NAT.

И да, обычные TURN и STUN серверы в рцборде не используются, только своя реализация. Как я обычно говорю: хочешь изучить технологию — сделай по своему, а потом сравни с общепринятыми решениями. Любители велосипедов меня поймут. Однако часто оказывается что велосипед не так уж плох и свои задачи выполняет лучше чем общепринятые решения.

Это так, лёгкий оффтоп был. Продолжаем про NAT. Поддержка P2P есть пока только в виндовом приложении Virt2real Player, в андроидное и айфонно-айпадное ещё не добавлял. Проверял работу с коннектом через свисток Yota, через свисток Beeline 4G, через точку доступа на смартфоне, который в инет выходил тоже через Beeline 4G. Во всех этих случаях всё работает, но заметил что идеально только через Yota. Через билайн (в любом из опробованных видах) тоже работает, но коннект дольше времени занимает. Почему так происходит — пока не разбирался. Из печального — пока не удалось заставить работать линк (и команд, и видео) когда и клиент и сервер подключены через 4G свистки. Возможно, тут как раз симметричный NAT и подкрался.

Настройка P2P режима, на борту стоит Wi-Fi

К Виртурилке на борту машинки подключён свисток Wi-Fi (т.е. как делали до сих пор по инструкции из этого топика). Только сначала мы управляли машинкой локально, а теперь сможем дать кому-нибудь порулить из Инета.
Для включения p2p режима идём веб-панель управления рцборды, раздел «Локальные настройки». Там устанавливаем параметр

role=p2p

Теперь необходимо задать параметры p2p_uid и p2p_hash. Это эдакий аналог логина-пароля, но полноценной авторизации пока нет (но будет обязательно), так что используем именно такую связку. p2p_uid лучше брать из своей учётки на rc.virt2real.ru/remoteconfig там он называется «ID пользователя», тогда будет механизм инвайтов работать (об этом чуть ниже). А p2p_hash надо придумать самостоятельно. Любой набор символов, максимальная длина 40 символов.

Всё, на этом настройка p2p режима рцборды закончена. Необходимо убедиться что Виртурилка имеет выход в инет и можно запускать Virt2real Player виндовый. Если его запустить в локальной сети, там же где и рцборда — плеер обнаружит локальную рцборду (неважно что она в p2p режиме) и можно будет подключиться напрямую. А вот если плеер запускается в другой сети, надо настроить его на p2p режим.

Щёлкаем правой кнопкой мыши по окну плеера, идём в меню «Сеть» -> «Настройка сети». Во вкладке «Роль» выбираем «P2P», во вкладке «P2P» указываем UID и DevID. UID это тот же p2p_uid, который в настройках рцборды вводили, а DevID — это тот p2p_hash. Сохраняем, снова щёлкаем правой кнопкой по окну видео, «Сеть» -> «Подключить». В нижнем левом углу плеера должны появиться сообщения «Запрос пира видео» и «Запрос пира команд». Всё, процесс обнаружения пира и спаривания пошёл.

Иногда бывает что сообщения не появляются, тогда лучше просто перезапустить плеер (мой косяк, не отловил его ещё), при запуске он сам сразу начнём коннектиться с теми параметрами, которые мы ему задали, т.е. в режиме P2P.

Из замеченных нюансов — если плеер запускаем на компе, который выходит в инет через Yota — коннект быстро устанавливается. Само собой, если у Йоты сигнал нормальный. А вот если через роутер Yota или 4G свисток от Билайна — первое подключение может длиться до минуты. Но зато все последующие почти мгновенно будут. Я примерно знаю, где я накосячил, но исправить пока руки не дошли.

Настройка P2P режима, на борту стоит Yota

К micro-USB порту Виртурилки на борту машинки подключаем свисток Yota (через переходник USB-OTG, само собой). Те свистки, которые сейчас в продаже у Yota
В остальном всё аналогично предыдущему пункту. Разве что в настройках рцборды в разделе «Дополнительные модули» хорошо бы убрать из активных скриптов модуль statuswifi и наоборот, поместить в активные скрипты модуль statusyota, для того чтоб в плеере видеть параметры сигнала Yota.

К сожалению, дома у меня Yota еле-еле фурычит, так что полноценно не покатаешься. А вот Билайновский 4G отлично работает, поток 3 мегабита (и входящий, и исходящий) пролазит без проблем.

Во всех нижеприведённых экспериментах все настройки одинаковые, меняется лишь вид связи.

Краулер со свистком Wi-Fi, подключение из Интернета, через Yota

Краулер со свистком Yota, подключение из домашней локальной сети. Сигнал Yota очень плохой

Краулер со свистком Wi-Fi, с ноутбука который имеет выход в инет через смартфон (Билайн 4G)
Чтобы было проще передать кому-то параметры для подключения к нашей машинке в режиме P2P, были созданы намётки механизма инвайтов. Что такое инвайты — знают все. Удобная штука. Так что сейчас попробую рассказать как этим пользоваться. В плеере это пока в тестовом, сыром, виде, но вроде как работает.
Итак, открываем виндовый Virt2real Player, щёлкаем правой кнопкой мыши по окну, выбираем «Инвайт» -> «Создать инвайт». Важный нюанс — плеер должен быть настроен на P2P режим, т.е. в настройках сети указаны все вышеописанные параметры для подключения к машинке. Иначе инвайт создастся, но подключаться не к чему будет. Кстати, надо бы добавить показ предупреждения, если параметры не заполнены.

В поле «Ваш ID пользователя» вводим всё тот же наш p2p_uid. В поле «Ваш user-magic» вводим содержимое поля «Ваш user-magic» со всё той же странички rc.virt2real.ru/remoteconfig В поле «Название инвайта» вводим название, под которым этот инвайт будет на странице rc.virt2real.ru/remoteconfig отображаться.

Теперь жмём кнопку «Создать инвайт». Должна покрутиться двоечка-логотип, после чего в нижнем поле «Строчка-инвайт» появится длинная строчка, начинающаяся с символов INV.

Теперь, если открыть страничку удалённой конфигурации rc.virt2real.ru/remoteconfig увидим что там появился инвайт, который мы только что создали

Ну а дальше достаточно скинуть эту строчку тому, кому хотим дать покататься. А он, в свою очередь, должен в плеере зайти в меню «Инвайт» -> «У меня есть инвайт!» и ввести эту строчку. После чего все нужные параметры заполнятся сами собой, ничего для подключения настраивать не придётся, можно сразу кататься.

Как я уже говорил, система сыровата, но работает. В планах — сделать нормальную авторизацию по логину-паролю, чтоб не приходилось возиться с юзермеджиками и прочими айдишниками.

Производители запчастей

Можно выделить три наиболее интересных бренда:

RPM.
Лучший пластик на рынке. Идеальное качество, высокая прочность, исключительная долговечность — то, что нужно, чтобы сделать своими руками неубиваемую rc-модель. Недостатков у бренда всего два: высокая цена и явная заточенность под американские машинки вроде , на «китайца» запчасти RPM, скорее всего, не поставить;
Integy.
Алюминиевые детали, неплохой баланс между ценой и качеством. Если всё-таки предпочитаете металл пластику, вполне можно задуматься о выборе этого бренда. Ну и да: алюминий классно смотрится!
Pro-Line
. Ещё один отличный — и вполне универсальный — бренд. Оптимальный выбор, если собираетесь работать не с американскими Kit. Среди достоинств марки: 5 лет на рынке, куча наград, очень широкий ассортимент и приемлемая ценовая политика.

Как все это делается и что в итоге получится

Подготавливая детали в соответствии с планом того, как сделать машинку на пульте, вы можете обнаружить, что некоторые из них нужно купить. Раму и кузов можно приспособить от старой игрушки. Наверняка дома найдется несколько надоевших или поломанных детских машин, от которых можно взять некоторые недостающие части.

Моторчик нужно заранее проверить на работоспособность. Его мощность должна соответствовать весу будущего автомобильчика. Слабый движок не потянет тяжелую модель. Вся работа может свестись к нулю. Батарейки должны быть свежими или аккумуляторными. Последовательность сборки такая:

Сначала собирается рама.
Производится закрепление и регулировка моторчика.
Устанавливаются батарейки или аккумулятор.
Следующим действием закрепляется антенна.
Колеса устанавливают так, чтобы они могли легко крутиться вместе с осью. Если этого не сделать, машинка не сможет поворачивать, будет ездить только прямо: вперед и назад.

Предпочтительнее взять резиновые шины, так как они лучше передвигаются не только по полу квартиры, но и по открытому грунту. Если понравится процесс и удастся хорошо разобраться, как сделать машинку на пульте управления, можно соорудить несколько разных экземпляров, научить соседских пап и мальчишек и устраивать мини-гонки по пересеченной местности прямо во дворе.

Терпеть не могу не законченные проекты, поэтому не выкладывал ни одной фотографии этой модели до полной постройки. Наконец-то моё умение пересеклось с моими стремлениями. Модель строилась пол года. Ну давайте же я поведаю, как и к чему я пришёл. Думаю многие помнят статью про самодельную трагги от Сергея Ерастова из Саратова (), так вот именно эта статья подхлестнула меня на постройку данной модели.

До этого я строил модель что-то на подобии монстра с задним приводом.

Качество оставляло желать лучшего, поэтому я решил найти в интернете хороший пример самодельной автомодели. Попадались либо недострои, либо конструкции из покупных деталей, либо такие модели, до которых мне как до луны пешком, причём первых в десятки раз больше. Не скажу что я всё это время сидел без дела, просто ничего особо интересного не делал, скажем так, повышал свои навыки. Но вот я наткнулся на статью Сергея, его лёгкий подход к делу меня поразил, несложные пластиковые детали, достаточно аккуратная сборка, разве что редуктор фирменный меня немного смутил, ну в принципе понятно, дифференциал самому сделать более чем сложно. И я подумал, монстры- уже не для меня, надо строить что-то типа трагги, её преимущества Сергей уже высказывал. В общем я принялся за разработку. Было решено повысить планку, я решил сделать полный привод, не применяя фирменных редукторов, от дифференциалов я отказался, потому как у меня был горький опыт в их постройке, последняя конструкция разлетелась на куски при испытании модели, хоть на малых оборотах работала без нареканий. Я научился делать карданы, за это отдельное спасибо автомодельной лаборатории! Первые телескопические привода раскритиковал мой друг, ссылаясь на их хлипкость, поэтому я сделал более мощные из нержавеющей стали (все карданы сделаны из трубки, первые 4х6 мм, вторые 4х8 мм). Если крестовина в первой версии состояла из миллиметровых штифтов, то во второй версии стояли штифты 1,5 мм. Телескопическими карданы я сделал для компенсации биения, да и геометрия подвески не позволяла сделать их постоянной длины.

Поначалу я пытался сделать полный привод на своей старой модели, в конце концов основание уже есть… Но в итоге от старой модели осталось лишь пара штырей, и такой подход я считаю правильным, чтобы сделать модель нужны мозги и материалы, а не готовые части, все эти заводские узлы только мешают построить конструкцию к которой ты хочешь придти, всегда приходится подстраиваться под то что у тебя есть, поэтому чем меньше у тебя деталей- тем проще разработать конструкцию. В нашем авиамодельном клубе появился ЧПУ станок, поэтому мне стало немного полегче в плане изготовления точных деталей, но на этом станке для модели изготовлены только детали редуктора и несколько втулок из фанеры толщиной 3 мм и 10 мм. Для модели мной был разработан универсальный редуктор, который мог работать от разных моторов, от 280-того типа до 400-того, моторы могли ставиться попарно одного типа естественно. Если передний мост был с независимой подвеской, то сзади я посчитал что сойдёт и зависимая, может и зря, но этого уже не изменить. От редуктора на мосты вращение передавалось через трубки с прорезями под штифты, эта конструкция работала примерно как шрусы на фирменных моделях, только вместо шарика трубку центрировала резиновая прокладка, и надо сказать что это реально хорошо работало, на небольшие углы (примерно до 20 градусов) движение передавалось без проблем.

Я поставил бесколекторный двигатель 380-того типа, аппаратуру и аккумулятор я закрепил на «втором этаже», настало время испытаний.

И вот первый выезд, поначалу всё было хорошо, машина резко рвала и преодолевала неровности во дворе, но меньше чем через минуту что-то стало проскальзывать, и машина остановилась. Подвели конструкцию пластиковые конические шестерни, вот уж от них я не ожидал. Ни карданы, ни трубки алюминиевые, ни фанерный редуктор, а именно шестерни. Я был в отчаянии, ибо ничем лучшим я их заменить не мог, они не сломались, у них не сточились зубья, они просто проскальзывали, как бы сильно я их не прижимал. Я уже было отказался от полного привода, закрепил редуктор на задней оси и катался так, но благо мне пришла цепная передача фирмы Tamiya. Это была сборная пластиковая цепь и несколько звёздочек, я заказал этот комплект на пробу, но случилось так что он мне пригодился раньше чем я предполагал. Я переделал мосты под цепную передачу, редуктор оставил на задней оси, рассчитывая что если полетит полный привод, хотя бы останется задний. Модель прошла испытания, она получилась очень резвой, отсутствие дифференциалов, как мне показалось, не сильно повлияло на управляемость. Я принялся за корпус. Корпус выклеен из ПВХ толщиной 2 мм и 5мм, я не стал сильно заморачиваться с формой и построил что-то на подобии кирпича, ведь если он разлетится при испытаниях хотя бы не так жалко будет, зато первое анти крыло у меня получилось весьма сложной формы. Ну и естественно на испытаниях разлетелось фигурное анти крыло, поэтому я его упростил. Ну, в итоге модель ездит быстро по бездорожью, смотрится вполне неплохо на мой взгляд, в общем всё что я и хотел. Из покупных частей: -Шаровые наконечники двух типов, -Пластиковая цепь tamiya ladder chain sprocket set -Радиоаппаратура FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch и сервомотор TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG -Бесколлекторный мотор 380-того типа с регулятором хода Из халявных деталей: -Шестерни -Металлические уголки Вот видео: Вот фото:

А вот детали, которые не вошли в финальную конструкцию:

А вот фото моей модели рядом с моделью друга, к слову она тоже самодельная с передним приводом

Вот фото внутренностей:

Да, было много поломок, но на них я многому научился: 1) Лучше использовать только цилиндрические зубчатые передачи. 2) Фиксированное положение всех шестерён всегда лучше регулируемого. 3) Пластиковые шестерни лучше закреплять через промежуточную металлическую деталь. 4) Полный привод всё-таки не панацея, можно и без него хорошо покатать. 5) Масштаб 1/16 ни для постройки, ни для покатушек не удобен, лучше сразу строить 1/10.

Добился ли я успеха? В постройке модели- да, она ездит, даже неплохо. Но вот повторить данную конструкцию я не посоветую никому, уж больно сложно тут всё, а причина проста- чертёж делался почти параллельно с моделью, а действие никогда не должно опережать мысль. Моя задача на будущее- спроектировать шасси для участия в соревнованиях. Я с раннего детства занимаюсь авиамоделизмом, но и к автомоделям не равнодушен. К сожалению я вырос уже в таком поколении, где удивление вызывают не фирменные автомодели, а самодельные. С появлением массовых игрушечных и спортивных фирменных автомоделей, самодельные аппараты постепенно ушли с трассы, теперь автомодель- это то что стоит на витрине специализированного магазина… Это меня ни сколько не устраивает. Поймите, я не против покупных моделей, у самого есть, пусть они будут, не всем же строить самодельные, просто мне не нравится что покупные модели полностью вытесняют с трассы самодельные конструкции, а ведь изначально автомоделизм был спортом умелых ребят, которые не боялись строить сложные и надёжные конструкции. Моделисты самодельщики, живите, объединяйтесь, разнообразьте наш вид моделизма!

Своими руками — у многих эта фраза ассоциируется прежде всего с лобзиком по металлу, паяльником и прочими инструментами «хэндмэйдера». Сделать собственную модельку с абсолютного нуля — вытачивая каждую деталь самостоятельно — действительно можно, но это достаточно сложный, трудоёмкий и очень требовательный к собственным навыкам процесс. Поэтому сейчас мы будем говорить о более простом и доступном варианте: как собрать

радиоуправляемую машину у себя дома.

Немного про задержку

Главное требование к дистанционному управлению одно — как можно меньшая задержка от нажатия кнопки или перемещения джойстика до соответствующего изменения отображаемой с борта устройства картинки в видеопотоке. Когда публикуешь что-нибудь на тему удалённого управления обычно первый вопрос — «какая задержка?».

После многочисленных испытаний оказалось что задержки — штука субьективная и на комфортность управления влияет по разному. Само собой, всё зависит от максимальной скорости ездящего девайса. Для летающих девайсов (самолёты/коптеры) минимальность задержки очень важна, а вот при управлении ездящими устройствами — не всегда. Когда я на очередной выставке Хобби-экспо рассекал по залу на переделанной радиоуправляемой багги, через десять минут руления поймал себя на мысли что задержка (какая бы она ни была) перестаёт ощущаться, начинаешь управлять «на упреждение». На почти половине скорости (а багги моя до 80 км/ч может разгоняться) спокойно гонял по залу, лавируя между павильонами, стульями, людьми. Так что тут, скорее, важна стабильность задержки, а не её абсолютное значение в миллисекундах. Минимальная достигнутая задержка при коннекте к обычному роутеру через обычный Wi-Fi свисток была где-то в районе 200 мс, а при коннекте через общепризнанный эталон — мощные роутеры фирмы Ubiquity минимальная задержка при уверенном коннекте — около 100 мс. Ещё на задержку влияет мощность устройства воспроизведения видеопотока (ПК, смартфон), если оно не успевает декодировать сырой видеопоток (кодек H264) то приятного плавного видео не будет.

Когда я управлял довольно скоростной багги в Шеньчжене, сидя дома в Москве, довольно комфортно было рулить, хотя только сетевой пинг от меня до сервера китайского 4G оператора был около 300 мс. Плюс ещё 100 мс наши — итого под полсекунды набегает. Однако отлично покатался

Проверка подключения Виртурилки к сети

В процессе загрузки Виртурилки на ней будут загораться светодиоды. При включении питания, если загрузочная флешка успешно прочиталась, загорится зелёный светодиод. Затем, в процессе загрузке ядра загорится синий светодиод. После полной загрузки если подключение к Wi-Fi сети прошло удачно — загорится красный светодиод. А когда запустится рцборда (она прописана в автозапуске) все светодиоды погаснут красный светодиод начнёт моргать).
Устанавливаем приложение для управления. Оно называется Virt2real Player и есть для Windows (дистрибутив или zip-архив), для Android, для IOS. Приложение для IOS в аппсторе ещё старой версии, новая проходит аппрув, так что пока ставить его бестолку — управление работать будет коряво.
Открываем Проводник (если на компе винда), если Виртурилка успешно подключилась к локальной сети по вайфаю — в разделе «Сеть» должно появиться устройство «RCboard (Virt2real)». В админку можно попасть, нажав правой кнопкой мыши на этом устройстве и выбрав пункт меню «Просмотр веб-страницы устройства»
Выглядит примерно так
Запускаем Virt2real Player для Windows или для Android, должен обнаружиться сервер RCboard. Обнаружение сервера в приложении под IOS пока не реализовано.
Скриншот Virt2real Player для Windows
Скриншот Virt2real Player для Android

Какие запчасти подготовить, чтобы модель поехала

Как сделать машинку на пульте управления? Все начинается с проекта. Для работы нужно подготовить не только перечень различных деталей и составляющих, но и все необходимые инструменты. Это сделает процесс более увлекательным и организованным. Итак, что нужно для сборки машины:

моторчик (от фена, от маленького вентилятора) или бензиновый мини-двигатель;
рама;
кузов;
набор резиновых колес;
то, что у настоящих автомобилей называется «вал»;
подвеска или шасси;
2 оси для установки колес;
антенна;
тонкие соединительные провода;
аккумуляторные батарейки для питания электродвигателя или бензин (если движок ДВС);
приемник сигналов;
пульт управления (передатчик или радиоблок).

Из инструментов понадобятся пассатижи, паяльник, разные отвертки и мелкие гаечные ключи, изолента, суперклей, болтики, шайбы, гайки и другой крепеж. Все недостающие инструменты, детали и составляющие либо делаются самостоятельно, либо покупаются в специализированных магазинах.

Схема приемника

Для управления моделью радиолюбители довольно часто используют приемники, построенные по схеме сверхрегенератора. Это связано с тем, что сверхрегенеративный приемник, имея простую конструкцию, обладает очень высокой чувствительностью, порядка 10…20 мкВ.

Схема сверхрегенеративного приемника для модели приведена на рис. 3. Приемник собран на трех транзисторах и питается от батареи типа «Крона» или другого источника напряжением 9 В.

Первый каскад приемника представляет собой сверхрегенеративный детектор с самогаше-нием, выполненный на транзисторе VT1. Если на антенну не поступает сигнал, то этот каскад генерирует импульсы высокочастотных колебаний, следующих с частотой 60…100 кГц. Это и есть частота гашения, которая задается конденсатором С6 и резистором R3.

Рис. 3. Принципиальная схема сверхрегенеративного приемника радиоуправляемой модели.

Усиление выделенного командного сигнала сверхрегенеративным детектором приемника происходит следующим образом. Транзистор VT1 включен по схеме с общей базой и его коллекторный ток пульсирует с частотой гашения.

При отсутствии на входе приемника сигнала, эти импульсы детектируются и создают на резисторе R3 некоторое напряжение. В момент поступления сигнала на приемник продолжительность отдельных импульсов возрастает, что приводит к увеличению напряжения на резисторе R3.

Приемник имеет один входной контур L1, С4, который с помощью сердечника катушки L1 настраивается на частоту передатчика. Связь контура с антенной — емкостная.

Принятый приемником сигнал управления выделяется на резисторе R4. Этот сигнал в 10…30 раз меньше напряжения частоты гашения.

Для подавления мешающего напряжения с частотой гашения между сверхрегенеративным детектором и усилителем напряжения включен фильтр L3, С7.

При этом на выходе фильтра напряжение частоты гашения в 5… 10 раз меньше амплитуды полезного сигнала. Продетектированный сигнал через разделительный конденсатор С8 подается на базу транзистора VT2, представляющего собой каскад усиления низкой частоты, а далее на электронное реле, собранное на транзисторе ѴТЗ и диодах VD1, VD2.

Усиленный транзистором ѴТЗ сигнал выпрямляется диодами VD1 и VD2. Выпрямленный ток (отрицательной полярности) поступает на базу транзистора ѴТЗ.

При появлении тока на входе электронного реле, коллекторный ток транзистора увеличивается и срабатывает реле К1. В качестве антенны приемника можно использовать штырь длиной 70… 100 см. Максимальная чувствительность сверхрегенеративного приемника устанавливается подбором сопротивления резистора R1.