Все больше людей в мегаполисах предпочитают передвигаться на электротранспорте – электросамокатах, электрических велосипедах, электроскутерах или других современных транспортных средствах. И все чаще можно увидеть совершенно оригинальные транспортные средства, изготовленные умельцами своими руками.
Купить готовый электоскутер просто, но если вам хочется реализовать творческие задумки, можно изготовить электоскутер своими руками. Именно так поступил инженер из Таиланда Йозеф Меммель, решивший взять в качестве источника энергии своего самодельного скутера солнечные батареи. Изобретатель применил монокристаллическую солнечную батарею в 180 ватт и напряжением 24 вольт. Со стандартным аккумулятором 48 вольт 20 ампер-часов и мотором на 500 W скутер проезжает порядка 40 км при скорости в 25-30 км/ч.
Самодельный электросамокат из стартера — Металлы, оборудование, инструкции
Все чаще можно заметить на дорогах электрический транспорт. Причем речь идет далеко не об автомобилях «Tesla» или других электрических моделях, а про современные двух- и трехколесные транспортные средства, которые помогают передвигаться по улицам города и бездорожью. Самым популярным остается электрический скутер.
Тяжело ли самостоятельно сделать электро скутер
Передвижение посредством двухколесного транспорта с электрическим мотором становится все более популярным не только благодаря экологической составляющей и экономии, а по большей части из-за возможности собрать такой транспорт самостоятельно у себя в гараже.
Итак, перед тем ка приступить к сборке такого агрегата, стоит отметить, что это целесообразно только в том случае, если действительно есть возможность каким-то образом усовершенствовать стоковую конструкцию или настройки. В остальных случаях, лучше всего приобрести уже готовый агрегат.
Пошаговое решение
Зачастую при самостоятельной сборке, у владельца уже имеется какой-то стартовый набор, который будет впоследствии переделан. Именно поэтому необходимо определиться именно с моделью того скутера, который будет «модернизирован».
- Необходимо определить для себя мощность и в дальнейшем отталкиваться от этого.
- Большое внимание необходимо уделить и аккумулятору Он должен иметь удовлетворительную емкость и напряжение.
- Присмотреть требуется и подходящий контроллер.
- Сначала необходимо закрепить на раме контроллер, АКБ и двигатель, после чего соединить их между собой.
- Теперь требуется зарядить аккумулятор от электрической сети и провести пробный пуск системы.
Что необходимо для сборки электрического скутера?
В том случае, если вы все-таки решились на то, чтобы собрать электроскутер своими руками, самое важное – подбор двигателя и аккумулятора, так как это средство передвижения работает на электрической тяге.
Выбор того или иного двигателя с аккумулятором, напрямую влияют на максимальную скорость и пробег:
- Если брать свинцовые аккумуляторы, то можно достаточно сэкономить, однако они имеют большой вес и это необходимо учитывать.
- Более дорогая альтернатива – литий-фосфатные аккумуляторы, которые имеют меньший вес.
- Лучше всего ставить аккумуляторную батарею под рамой, где кроме нее будет располагаться контроллер и сигнализация. Под сидением необходимо оставить хоть немного места для багажа.
- Необходимо понимать, что сборка электрического скутера своими руками, в обязательном порядке подразумевает сварочные работы. В случае если в наличии не имеется необходимого оборудования, инструментов и навыков, тогда такая затея может обойтись куда дороже готовой электрической модели.
- Но в любом случае, в долгосрочной перспективе это окупится за счет электрического двигателя, который намного дешевле заправлять.
Набор готовых компонентов
Очень важно правильно установить электрический двигатель. Это одно из самых важных моментов во время сборки скутера.
Очень важно минимизировать звук, который он будет издавать (это же не рев от Ford Mustang). Это можно сделать за счет отсутствия коллектора и щеток.
Зачастую его ставят на заднее колесо, вращение которого происходит благодаря электросхеме, которая подает толчок на переднее.
Подыскивать необходимые компоненты для своего электрического скутера необходимо максимально ответственно.
Можно купить электромотор и аккумулятор вместе с необходимыми связующими отдельно, а можно пойти по пути наименьшего сопротивления и купить уже готовый комплект.
Несмотря на то, что такой будет стоить дороже, можно сразу купить набор с контроллером и мотор-колесом, зарядным устройством и набором гидравлических тормозов.
Преимущества и недостатки
Уже много лет, некоторые европейские страны активно борются за экологию, поэтому у них запрещены бензиновые скутеры. Электрические аналоги безусловно обладают некоторыми преимуществами в этом случае:
- Намного современней дизайн.
- КПД намного выше.
- Нет необходимости в частом ремонте силового агрегата.
- Легко найти запчасти.
- Практически отсутствует шум при езде.
- Проще зарядиться.
Но не лишены они и недостатков в виде дальности езды на одном заряде. Однако для поездок по городу – это оптимальный вариант.
Безопасна ли будет такая самоделка?
С точки зрения рисков для жизни – абсолютно безопасной, с точки зрения кошелька – далеко не все так просто, ведь если не разбираться в элементарной электрике на уровне плюс к плюсу, а минус к минусу, то можно спалить не только платы контроллера, но и сам электродвигатель.
Самое лучшее, что может произойти при неправильно сборке – самодельный электроскутер просто не тронется с места. Если не терпится сделать такой транспорт своими руками, лучше заручиться помощью толковых друзей, которые смогут переварить раму и правильно подключить систему.
Электросамокат своими руками из шуруповерта
» Шуруповерт » Электросамокат своими руками из шуруповерта
В интернете много всякого интересного видео, и просматривая в очередной раз ролики на ютубе, я наткнулся на обзор электросамоката RAZOR. Мне стало интересно на сколько этот вид транспорта популярен. Побродив по интернету, оказалось, что это весьма распространённая вещь.
Позже отдыхая на Азовском море в городе Ейск, я воочию увидел промышленный китайский электросамокат с широкими колесами с тормозными дисками. Видимо те, у которых большие аккумуляторы и заряда хватает на 40км. Меня поразила мощная рама. Эдакий маленький мопед ))))). Цена самокатов подкупает. От 12000 за самокат с мощностью электромотора 350Вт.
Но на этом я не остановился и нашёл несколько статей самодельных электросамокатов. Идея самодельного электросамоката из шуруповёрта мне очень понравилась и я решил создать свой собственный самокат из фанеры. А шуруповёрт применил какой то австрийский. Это была аккумуляторная дрель– шуруповёрт с ударом и 24В аккумулятором. Мне она досталась даром.
Было конечно страшно вначале, меня посещали сомнения, хватит ли мощности двигателей, что бы везти мои 78кг живого веса ))), но их оказалось на столько много, что я не могу удержать самокат даже упираясь в асфальт, колёса начинают буксовать. Начал я изготовление этого чуда с оценки размеров самоката на глаз, расставляя детские игрушки дочурки на полу.
Затем определился с размерами колёс будущего самоката. На сколько я помню 140мм в диаметре.
Сбегал в магазин «Всё для сада и огорода» и купил 2 колеса за 180 рублей каждое. Затем склеил несколько листов формата А4 для разметки деталей в реальном масштабе.
На нём я разложил колёса, начертил основание и изобразил весь самокат в профиль, в натуральную величину. Потом с неё я переносил изображения отдельных деталей на другие листы и наклеивал их на фанеру.
И прям по ним вырезал детали.
Ещё в моей конструкции присутствует брус 40х50. Он служит для усиления площадки на которой стоит человек. Так как самокат изготовлен из слоёной фанеры толщиной 8мм, а площадка весьма длинная и вес на нее приходится приличный. Да к тому же она лежит плашмя, то без усиления она сломается даже под младенцем. Она и по сей день немного прогибается по краям.
В планах это устранить, но на момент написания статьи, это только планы. Брус испытывался на прочность варварским способом. Отрезал мне нужную длину, одним краем положил на порог ванной комнаты, а другой на пол. Получилось 2 точки опоры по бокам. Середина полностью висела в воздухе. Брал свою маленькую дочку и мы вместе с ней прыгали как могли на середине бруса.
Он не только выдержал, но даже и не захрустел. Руль изготовлен из трубки предположительно титанового происхождения, так как такой прочностью алюминий и дюраль не обладают. С торца рукоятки под правую руку расположен переменный резистор отвечающий за скорость самоката. Сзади к резистору подпаяна маленькая плата с микросхемой к561ла7.
Это у меня самопальный шим на ней реализован и находится всё это прям в руле. А вот силовой транзистор я применил IGBT на 60А, так как полевики IRFZ44Z в количестве 3 штук у меня вышли из строя сразу )))). Вы наверное подумаете, что я забыл параллельно мотору поставить диод от обратных бросков тока, но вы ошибётесь, если так подумаете.
Я могу только догадываться, что транзисторы вышибло из–за прямых бросков напряжения, так как эти полевики всего на 40 вольт рассчитаны. Током их пробить сложно, я их запараллелил. А вот IGBT стоял у меня хорошо, он ведь на 600В рассчитан. Но однажды погазовав на песке его пробило.
Я сначала был в недоумении, как же это случилось? Неужели он не выдержал по току? Но всё оказалось банальней. У меня двигатель ничем не защищен, а защитный диод припаян к его выводам. И тут я заметил, что эта гадина отвалилась одной ножкой от двигла.
Решил не только переместить его на плату (для большей надёжности, что бы больше не отваливался), но и управление переделать на кнопочное. Ведь как показала практика, крутить газ во время движения не удобно, это ведь не мотоцикл. Хотя может я просто неудобную газульку сделал. Зато кнопочное оригинальней и функциональней, прикручу к ней динамическое торможение.
А в перспективе и бортовой компьютер сотворить. Ведь МК уже будет стоять на готове. Да да, именно ему будет поручено управлять IGBT транзистором опираясь на сигналы с кнопок. А ещё закрывать транзистор перед тем как включить реле динамического торможения. Хочу реле применить автомобильное, у них достаточно высокий ток коммутации и они доступные.
Вообще я занимаюсь программированием только PIC микроконтроллеров, но давно хотел попробовать свои силы в AVR. Вот и пришла в голову мысль применить AT90S1200 валяющийся у меня без дела. Тем более это уже старинный предмет. Но на момент написания статьи, это только планы. Пока опишу всё что сейчас есть.
Аккумуляторы я купил один в один с источником бесперебойного питания на 7А/Ч и 12В. Две штуки мне обошлись в 1400р. Аккумуляторы эти гелевые. В своё время я много начитался про них перед покупкой. Главным критерием выбора было то, что их можно без опасения вредных паров заряжать дома.
Мой самодельный зарядник для автомобильного аккумулятора оказался кстати, ведь он ещё и автоматический, а гелевые аккумы страх как не любят перезаряда. Заряжаю я их током 500мА. С полностью заряженным аккумуляторами я ни разу не катался. Но предположительно их хватит на 40 минут интенсивной езды.
По километражу тоже конкретного ничего не скажу, но он явно меньше чем хотелось бы ))). Километров 10 это предел. Жаль у меня смартфон умер, хоть по GPS проверить как быстро он едет. Во время катания я заметил, что на переднее колесо приходятся очень большие удары даже от маленьких неровностей на дороге.
Видимо это от того, что приходится стоять ближе к рулю, так как сзади много места занимают аккумуляторы. Вот и захотелось мне их переместить в перёд, пусть тусуются там, а вес ездока почти весь приходится на заднее колесо. Благо я купил колёса с запасом по прочности и 100кг на колесо это его номинальная нагрузка. По сравнению с передним, заднее колесо спокойно преодолевает препятствия и крепится в моей конструкции намного жестче. Ну а теперь не много фоток и видео: Процесс сборки Примерка и изготовление А вот и испытание. Правда снимаю мальца который попросил у меня прокатиться, но он видимо боится быстро ехать, так что до максимальной скорости он так и не разогнался: Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Схема проводки мопеда дельта китай
Принципиальная электрическая схема китайских скутеров изображена на рисунке:
Как и в других электрических соединениях, на мопедах любых кубов существует общий провод. На данной схеме им выступает минусовая шина, проходящая по всему кузову. Соответствующая клемма аккумулятора также соединена с рамой скутера, что обеспечивает беспрерывный контакт массы каждого электрического компонента с источником питания.
Электрика и электрооборудование скутера
Основными компонентами в схеме 4т мопеда являются:
- центральный замок;
- источник зарядки аккумулятора – генератор;
- ограничитель напряжения;
- системы образования и контроля искры;
- управляющие элементы для фар, стоп-сигнала, поворотов;
- индикатор уровня топлива в баке.
В зависимости от модификаций и кубов скутера, в панель приборов может включаться тахометр – прибор контроля количества оборотов двигателя.
Все перечисленные узлы общей схемы выполняют строго назначенную им роль. Выход из строя хоть одного из них ведет к прекращению работы подключенных приборов. Поэтому контроль исправности основных элементов необходимо проделывать каждый определенный период, с целью профилактики.
Электрический велосипед скутер своими руками (фото+видео)
В 1914 году Генри Форд с Томасом Эдисоном пытались создать электромобиль. И сделали, судя по всему, пару экспериментальных образцов, которые могли на одной зарядке проехать до 160 км. Но мастерская сгорела, а Форд вернулся к двигателю внутреннего сгорания. И вот, прошло почти сто лет…
Мысль об электрическом велосипеде скутере возникла у меня уже давно (не знаю чего в устройстве больше : велосипеда или скутера поэтому будем так и называть). Но как реализовать эту идею? Конечно, можно купить любой из производимых промышленностью, но за последние 5-6 лет они и не думали дешеветь.
Более или менее приличный велик или скутер с электроприводом стоит от 27000 руб., а те, которые нравятся мне, вообще тянут тысяч на 40.
На фоне достаточно хорошего бывшего в употреблении скутера стоимостью 17000 руб. цена электровелосипеда кажется неадекватной. Я всё надеялся, что велосипеды начнут дешеветь. Но прошел один год, потом другой, а цены так и не становятся приемлемыми.
И вдруг вопрос начал решаться сам собой. В последние дни новогодних праздников мне позвонил товарищ и сообщил, что заедет ко мне и привезёт не собранный до конца электрический мини-мопед. Во второй половине дня товарищ заявился с кучей комплектующих и недоделанным девайсом типа «электрическая табуретка». Одним предметом интерьера у меня в комнате стало больше.
История «табуретки» оказалась занимательной. Товарищ за полгода до этого также загорелся желанием иметь электромопед. Но готовый покупать не стал — дорого. На avito.ru ему попалось объявление о продаже недоделанного мопеда и к нему ещё кое-чего из электропакета. При покупке приятель увидел не очень привлекательную картину: рама местами была ржавая, но движок на ней стоял.
Всё это надо было доводить до ума, вкладывая деньги. Продавец, которому хотелось как можно скорее освободить гараж, сразу согласился отдать всё оптом всего за 4500 руб. Так приятель стал владельцем трёх наборов «сделай сам».
Ссылка по теме: Гусеничный вездеход своими руками
До приезда ко мне он успел разыскать в разных концах Москвы недостающие комплектующие и покрасить раму. Оставалось прикрутить подножки, установить дисковый тормоз и подключить регулятор.
В первой модификации вместо переднего колеса планировалось установить лыжу (доску от скейта). За день вдвоём (это громко сказано, я только отвёртку держал да инструмент иногда подавал) успели прикрутить подножки, установить лыжу, дисковый тормоз и выпилить защитный кожух для аккумуляторных батарей.
Работа продолжилась на следующий выходной день. Дмитрий привёз три аккумулятора от компьютерного бесперебойника ёмкостью по 12 А’ч. Они очень удобно разместились под ногами. Закреплены они в кожухе пенопластовыми заглушками.
Второй подход к созданию мопеда был сделан через выходные, оставалось просто подключить регулятор и испытать самоделку.
Но как мы ни бились, двигатель электрического велосипеда не запускался. Перепробовали комбинации из двух разных регуляторов и с разными ручками газа. Безрезультатно! Проблема разрешилась только к середине марта, когда товарищ прикупил новый китайский блок регулятора.
Он оказался мощнее и комплектовался ручкой газа. Продавец при покупке дал полную консультацию, как правильно его подключить.
И, о чудо, Дмитрий подключил регулятор за 10 минут, тот прекрасно заработал даже со старой ручкой газа. Только жалко было старый регулятор — судя по всему, наши эксперименты привели к тому, что мы его спалили.
Подключение нового регулятора — на фото 1 и 2.
Ссылка по теме: Самодельный скутер снегоход своими руками
Дисковый тормоз от детского квадроцикла смотрится солидно (фото 3). Для его крепления было достаточно сделать одно отверстие 06 мм в раме и посадить диск тормоза на цилиндрическую шпонку.
Верхний кожух одевать не стали — мешал регулятор, временно примотанный скотчем спереди (фото 4). Диски стоят размером в 4 дюйма — от детского квадроцикла, камеры и покрышки — от карта. Две подножки для электрического скутера мопеда сделали из одной подножки внедорожного автомобиля.
Первый выезд состоялся в конце марта, но была метель, и асфальт занесло снегом. Первый тест-драйв показал, что мини-снегоходу не достаёт то ли мощности движка, то ли сцепления со снегом. В комплектации с лыжей он не смог поехать даже по дорожке из утоптанного снега… Заднее колесо проваливалось или буксовало.
После замены лыжи колесом мопед резво побежал по снегу. И лыжа не пригодилась (фото 5).
Скорость небольшая, но мощность чувствуется (фото 6). Я пару раз прокатился по двору. Ощущения приятные. Если мопед начинало заносить, то выставлял ногу как дополнительную лыжу (фото 7).
Второй выезд «в поле» состоялся в середине апреля, когда снег немного подтаял и подсохли дорожки. Регулятор был перемещён под электромотор, и всё оборудование закрыли защитным кожухом.
Колёса заменили, установив узкие покрышки с летним рисунком протектора (фото 8).
Транспортировать «чудо техники» удобно на заднем сидении автомобиля (фото 9).
Второй тестовый заезд состоялся на соседнем стадионе. По асфальтовой дорожке хорошо загруженный электрический велосипед бежал замечательно.
Ссылка по теме: Снегоход своими руками
Даже без видимых усилий он преодолевал небольшие препятствия.
Попытка проехаться по грязи, которая осталась после снега, показала, что для такого передвижения не хватало мощности.
Я сделал пару кругов по стадиону, но разгоняться особо не стал, поскольку ездил по пешеходной дорожке. Хорошо было прокатиться по весенним лужам! Прохожие странно косились.
«Дикие люди, ни разу «электричку» не видели», — думал я. А когда приехал, то понял, что значительная часть брызг из-под ведущего колеса осела у меня на спине.
Единственное, чего не хватало нашему электрическому скутеру — это заднего крыла (фото 10).
тест-драйва можно посмотреть в Интернете:
Характеристики электрического скутера-велосипеда:
Двигатель — коллекторный, 250-350 Вт Регулятор — коллекторный 36 В, 500 Вт Аккумулятор — 36 В, 12 А*ч (три аккумулятора соединены последовательно) Максимальная скорость при нагрузке 80 кг — 20 км/ч (прогноз)
Вес — 30 кг
Регулятор куплен здесь —motorboard.ru, а дисковый тормоз и диски от детского квадроцикла здесь —mike-motors.ru
P.S. Вот что мне не понятно. Половина населения Китая уже минимум лет десять ездит на электрических велосипедах.
А в Москве, у меня складывается такое ощущение, электрических велосипедов (самокатов, скутеров) меньше, чем, скажем, «Кайенов» или Интересно, почему? «Майбахов».
©Автор известный в интернете мастер Ю.ЧУДОТВОРЕЦ, Москва
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
- Тележка-прицеп для скутера своими руками Как сделать удобную тележку для…
- Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночной светильник своими…
- Как поставить лыжи на коляску своими руками Коляска на лыжах своими руками Зимой…
- Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ…
- Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…
- Светильник из керамической плитки своими руками (фото+схема) Ночник своими руками из керамической…
- Кресло из банок своими руками Кресло из банок для террасы Увидела…
вторник, 2 февраля 2016 г.
Электрическая схема китайского 4т скутера 139qmb
Схема проводки китайского скутера
Схема подключения зажигания 4т скутера 139qmb.
В скутерах с сигнализацией, случаются проблемы с зажиганием, когда выходит со строя реле, отвечающее за выключение зажигания. У меня был такой случай. Перестал заводиться скутер. Методом перебора, заменил всё от генератора до свечи и коммутатор и катушку зажигания, но искра так и не появилась. Оказалось выгорели контакты того самого реле в сигналке. Что бы исключить этот вариант, необходимо снять один разъем(тот который на два провода) из коммутатора. На одном проводе относительно массы должна звониться высоковольтная обмотка генератора 350-450 Ом. На втором же должна звониться масса-масса, при выключенном зажигании и не прозваниватся относительно массы, при включенном зажигании. Таким образом вы исключите поломку сигнализации, когда будете искать причину отсутствия искры.
Схема подключения генератора и стандартного регулятора напряжения на китайский скутер
Электромотоцикл своими руками
Перевел alexlevchenko92 для mozgochiny.ru
Всем привет! Хочу поделится с вами историей о том, как сделать своими руками электромотоцикл.
Этот проект начался с мопеда, найденного на обочине. Хотя он был и в не рабочим состоянии, рама была в норме.
Приняв решение использовать все части и объединить их с горным велосипедом, чтобы построить мощный электромотоцикл.
Решил использовать горный велосипед с 20 дюймовыми колесами, все потому, что размер колес и низкопрофильная резина соответствует требованиям небольшого мотоцикла с двигателем внутреннего возгорания.
Шаг 1: Необходимые материалы
Шаг 3: Разборка и монтаж вилки
Рама для мотороллера была в отличной форме, без ржавчины и повреждений. Для донора был куплен новый велосипед. Все части были демонтированы и промаркированы.
Поскольку у мотороллера в раме используются трубы большого диаметра(для передней вилки), мне пришлось доработать систему креплений для того, чтобы была возможность установить переднюю вилку от велосипеда.
К счастью, все подходило очень плотно, таким образом немного J-B Weld (контактной сварки) и несколько шпилек обеспечат хорошую работу новой вилки.
Шаг 4: Удлиняем задний мост
Воспользуемся стальными уголками и резьбовым стержнем, чтобы создать удлиненный задний мост, который сможет вместить заднее колесо.
Все эти операции нужны для того, чтобы изготовить проект в домашних условиях без дополнительных инструментов, мне нужно было все изготовить без сварки. Металлоконструкция получилась отменной.
Было легко монтировать её на раме и устанавливать крепежные крепления для других частей.
Шаг 5: Строим тело и кожух
Знаю, знаю, все это сделано из дерева. Изначально, хотелось разработать раму полностью из стали и алюминия, но как только было решено использовать раму Razor и избежать сварки, план изменился сам по себе. Сталь использовалась для всех структурных элементов, а косметическую структуру создаем из дерева.
Это сохранило мне много времени и уберегло от увеличения веса мотоцикла. По существу, деревянная структура смонтирована на шасси, так что мотоцикл получился крепким.
На раме Razor довольно много точек креплений, где были установлены пластиковые панели мотороллера, поэтому мне нужно было создать дизайн, который использовал бы оставшиеся крепления.
Защитный кожух и фара были созданы с помощью куска ПВХ трубы диаметром 15,5 – 16 см разрезанной пополам. Срезаем углы в трубе с помощью большой ленточной пилы. В кожухе делаем отверстия для батарей и проводов, крышка была установлена на петлях. Подрезаем секции облицовочной фанеры, чтобы создавая пазы.
Шаг 6: Режим/формируем панели корпуса
Изначально было проблематично решить, как покрывать корпус. Не хотелось использовать древесину, поэтому проводя время в строительных магазинах, наткнулся на рулон листового алюминия (обычно он используется для кровли). Алюминий был довольно тонкий и дешевый, идеальный для проекта.
Начал создание панелей с листа ватмана. После того как были сформированы все формы и изгибы, повторил конструкцию на алюминии, после чего вырезав все с помощью ножниц по металлу. Затем обверните панель из алюминия вокруг рамы.
Процесс доводки занял много времени. И наконец вырезав все панели и выгнул их, просверлите отверстия для монтажа винтов.
Мне хотелось, чтобы корпус выглядел как старинные панели самолетов, поэтому просверлил параллельные ряды отверстий по краям каждого куска алюминия.
Шаг 7: Красим
После того, как панели были установлены и просверлены, снял их вместе с передней вилкой и задней опорой. Покрасив всю раму, панели и бак в глянцевый черный. Это был лучший цвет, для того чтобы скрыть некрасивые швы между панелями.
Было использовано 3 слоя краски и 2 слоя прозрачного покрытия. Покрасьте деревянную приборную панель в вишневый цвет и покройте её глянцевым полиуретаном. Когда все высохнет, соберите мотоцикл, добавив изоляцию в кожухе. Меняем обивку сиденье с оригинальной белой на карамельную.
Установил фонари, подставку, двигатель и подножки. Также установил спидометр.
Шаг 8: Электропроводка, корпус коробки передач
Сначала спаяем электрические разъемы для всех проводов. Затем соединив 4 батареи последовательно с 30А контроллером.
Все потому, что использовал 48В систему с 12В фонарями и потому, что я не хотел покупать преобразователь постоянного тока, подключил свет к сериям до двух батарей. Они потребляют так мало тока, что это не влияет на питание во время езды.
В будущем, если буду менять батареи на литиевый аккумулятор, это придется доработать конструкцию. Литиевая батарея 48В поможет увеличить величину пробега.
Двигатель, что был куплен, согласно рекламе выдавал 3000 оборотов, но для проекта была необходимость
увеличить передаточное число. Если бы двигатель не крутится в 6 раз быстрее чем колесо на первой передачи, существовал бы рисковал сжечь его.
В тоже время, все еще хотел использовать возможность свободного хода и переключения передач. Было решено установить второю звездочку свободного хода на раме.
Таким образом, двигатель выходил из 11 зубцов до 34 зубцов шестеренки, которые затем уходили к 14 зубцам, а после на заднее колесо.
Механические потери высокие, но зато система не позволит высокому крутящему моменту и деформации при низкой скорости внести непоправимые изменения в систему мотоцикла, а также дает возможность переключения передач. Для стартера высверлим отверстие в приборной панели.
После всего этого мотоцикл был готов.
Шаг 9: Завершаем проект
После завершения мотоцикла проявились изъяны, которые необходимо заменить, но в его нынешнем виде, мотоцикл работает очень хорошо. Позиция при езде довольно низкая, высота сиденья от 66 см, но может быть отрегулирована путем изменения длины заднего опорного стержня с резьбой.
Мотоцикл может развивать скорость порядка 40 км/ч на первой передачи на ровном месте, максимальная скорость 64 км/ч. Дальность езды 16 км. Он весит около 45 кг.
Всем спасибо за внимание. Успешных всем самоделок!
Быть или не быть самодельному электромопеду?
Сборка электромопеда своими руками – непростая задача. Для ее успешной реализации нужны неслабые знания в электротехнике, подходящая основа для «модернизации», дополнительные комплектующие, сварочное оборудование, специальные инструменты и навыки. Если у вас все это есть, можете смело приступать к сборке своего «стального коня».
Если нет – всегда можно приобрести модель с подходящими характеристиками или заказать ее изготовление в нашей мастерской. Мы не первый год занимаемся сборкой различных моделей персонального электротранспорта и готовы с гарантией качества собрать для вас электромопед желаемой конфигурации. Согласитесь, этот вариант самый простой и безопасный.
В нашем предыдущем материале вы найдете информацию о том, как изготовить аккумулятор для электровелосипеда своими руками.
Знакомимся с электроскутерами. Дорогая игрушка или дешевое транспортное средство?
Жители Минска перестали смотреть на людей, проносящихся мимо на гироскутере, как на инопланетян. Сигвеем и электросамокатом тоже никого сегодня не удивишь. Городской электротранспорт, опережая необходимые поправки в ПДД, вливается в нашу жизнь.
И если массовая автомобилизация пришла в Беларусь с западной стороны, то индивидуальные транспортные средства на электротяге прибывают преимущественно из Китая. Не так давно в Беларусь стали завозить электроскутеры Rossel. Цены на различные модели варьируются от 2120 до 3400 рублей. Откровенно говоря, недешево для игрушки.
Или это уже полноценное транспортное средство? Что там по характеристикам? Где на нем ездить? Сколько нужно заряжать? Как хранить? Вопросов много. Попытаемся дать максимум ответов.
Для теста мы взяли две модели. Первая — наиболее ходовая Rossel Urban. На фотографиях это черный скутер с двумя сиденьями. Вторая модель — Rossel Band. Это самый дорогой вариант, выпускается только в 1-местном варианте.
Если вдруг бренд Rossel у вас на слуху, но вы не можете вспомнить, где его видели, не ломайте голову — компания специализируется на производстве мини-тракторов, которые популярны и в Беларуси. Однако сельхозтехника нас сегодня не интересует.
Давайте лучше посмотрим, что за электроскутеры нам предлагают по цене не самого ржавого Ford Escort.
Rossel Band — 3400 BYN
Начнем с дорогой модели. Выглядит скутер очень эффектно. Массивная вилка, широченные колеса, яркие красные крылья… Спереди обращает на себя внимание круглая фара, на корпусе которой разместили двух драконов. Имеются поворотники (спереди и сзади).
На модели, которую мы взяли на тест, отсутствуют зеркала заднего вида. На самом деле они есть в комплекте — просто не успели закрепить. Скутер прибывает в Беларусь в разобранном виде, но компания-продавец привозит модель клиенту уже собранной.
Доставка по РБ, к слову, бесплатна.
Выглядит как игрушечный «Харлей»
Из-за характерного угла наклона вилки и почти вертикальной посадки модель Band выглядит как игрушечный Harley-Davidson.
У скутера имеются демпфирующие элементы — на переднем колесе и единственном кресле (заднее колесо лишено амортизатора). Есть полноценная светотехника и звуковой сигнал.
Поворотники не издают никакого звука — можно забыть и ехать с мигающей лампочкой всю дорогу. Сигнал громкий — пугаются деревенские собаки и недоброжелательно смотрят трактористы.
Есть сигнализация
Для того чтобы поехать, нужно «завести» скутер с помощью ключа (в комплекте их два). Есть сигнализация, которая, заблокировав колеса и начав пищать на всю округу, не даст вору укатить 60-килограммовую машину.
При повороте ключа зажигания (назовем его так) загорается приборная панель, на которую выведены основные показатели: скорость, одометр, индикатор заряда батареи. За «газ» отвечает правая рукоятка.
Трогается электрическая модель резво и набирает скорость быстрее, чем большинство 50-кубовых скутеров.
На спидометре было 78 км/ч!
Есть три режима езды. I — самый медленный, III — самый быстрый. По паспорту максимальная скорость Band — 50 км/ч. Но даже в самом медленном режиме можно разогнаться до 55 км/ч (по данным спидометра). На третьей «передаче» спидометр на прямой показал 78 км/ч.
Впечатляет? Не спешите заказывать — у спидометра огромная погрешность. Когда Band показывает 50 км/ч, реальная скорость (по GPS) — 29 км/ч. Когда на спидометре 70 км/ч, настоящая скорость — 44 км/ч. В общем, свои 50 км/ч скутер и едет.
Хотя разогнаться до такой скорости можно лишь на прямой и без встречного ветра.
Привод у модели задний — электромотор (мощность 1500 Вт) расположен прямо в колесе. Тормоза у Band дисковые, имеется система рекуперации энергии. Аккумулятор емкостью 20 А·ч спрятан в подставке под ноги. Он не вынимается — придется хранить скутер в месте, где есть розетка. Заряжается батарея примерно за шесть часов.
По официальным данным, запас хода у модели — 100 км. Здесь погрешность наверняка еще больше, чем у спидометра: 50 км скутер проедет разве что в идеальных условиях со множеством спусков и попутным ветром. За 10 км пути на бортовом компьютере пропало два из шести делений индикатора заряда.
Одним словом, в Молодечно из Минска ехать не стоит.
Общее впечатление от электроскутера можно сформулировать одним словом — «Китай». Много дребезжащих элементов, отваливающаяся при повороте руля заглушка звукового сигнала, неравномерные стыки большинства деталей.
За 1700 долларов по курсу можно взять подержанный мотоцикл или скутер, который больше подходит для эксплуатации в наших условиях.
О том, где и как ездить на электроскутере, поговорим в конце статьи, а сейчас пару слов о другой модели — Urban.
Rossel Urban — 2552 BYN
Этот скутер выглядит не так пафосно, и здесь как раз тот случай, когда скромность украшает. От модели Urban не ждешь суперхарактеристик и в итоге получаешь даже больше, чем предполагал. Пожалуй, главное отличие от Band — наличие двух кресел. Согласитесь, важная характеристика для подобного транспорта, который предназначен скорее для развлекательных «покатушек».
Максимальная скорость — около 30 км/ч
Мотор здесь в полтора раза менее мощный — 1000 Вт. Примерно на столько скутер и медленней. Производитель оптимистично заявляет те же 50 км/ч в характеристиках Urban, и на спидометре как раз можно получить эти самые 50 км/ч. И даже больше. Но реальная максимальная скорость — около 25—30 км/ч.
Цифры на спидометре у данной модели еще более лживые, чем у первой. Дисплей бортового компьютера у Urban имеет несколько цветов, но выглядит более «дешево», нежели «бэндовский». Здесь тоже три режима езды, но по загадочной причине III — это медленный режим, а I — самый быстрый.
Может что напутали на заводе? Среди других отличий — отсутствие передних поворотников.
Съемный аккумулятор
Батарея здесь такая же, но в отличие от Band достается — можно заносить домой на зарядку. При этом хранить скутер на улице не стоит — непогода, воры и хулиганы могут навредить ему или вообще лишить вас недешевой штуковины. Идеально, если есть гараж с розеткой. Но подойдет и сарай. В крайнем случае загнать Rossel можно на велопарковку — главное, чтоб соседи не ругались из-за «негабарита».
Проверка высоковольтной цепи
Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.
Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.
Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель
- Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
- Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.
Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!) провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.
- Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
- Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую
Как выставить зажигание на хонда дио При выборе, обратите внимание на наличие
Зажигание на Audi Александр Категория: Выставление зажигания Audi 80 проводится по 3 меткам: Тогда, проектировавшись специально для асфальта, машина вместе с некими принципами автомобилями начинала новейшую эру паркетных джипов. Для за базу взяли Honda Цивик, а заглавие самого автомобиля расшифровывается как Comfor К катушке зажигания подходят 2 хонда дио 27 как выставить зажигание Поглядите на цвет коммутаторного провода отыскать его можно в разъеме коммутатора.
Снимите защитный колпачок замка зажигания. Изберите те провода, что подходят к замку зажигания.
Тот провод, который совпадает по цвету с одним из проводов который подходит к коммутатору, и есть провод глушащий скутер. Осталось определить назначение 2 проводов — от электромагнитного датчика и от питающей катушки.
Черный провод с красной полоской обычно от электромагнитного датчика, второй — от питающей катушки. Угол опережения зажигания на скутере скутер не заводится. Honda Dio 27 не заводится Видео.
Как Выставить Зажигание На Скутере Хонда Дио
Скутер-сист зажигания,схема,работа,наглядно ,простым языком -доступным новичкам. Зная принцип работы. Elsheep-Team Хонда Аккорд 8. Во всяком случае позиционируется она таким макаром.
В одной из штатных комплектаций имеет очень разветвленную аудиосистему.
Как верно отрегулировать зажигание на ВАЗ Большая часть автовладельцев, у каких имеются автомобиль ВАЗ, возможно сталкивались с затруднениями, связанными с корректной работой мотора. Всераспространенная неувязка — поворот ключа мотора запускает его, но движок неправильно реагирует на холостое зажигание.
Два способа, как завести мопед с ключом зажигания
Изначально необходимо убедиться в том, что в бензобаке есть бензин. Теперь нужно поставить мопед на подножку и перевести ключ зажигания в положение «вкл» (иногда помечается английскими буквами «on»). Если все сделано правильно, то панель должна засветится, а стрелка на спидометре поднимется и опустится. Затем откиньте ножку кикстартера и резко надавите на нее ногой, продолжать следует до тех пор, пока двигатель не заведется. Такой способ запуска мопеда работает всегда, по большей части его используют при сильно разряженном аккумуляторе. Также после зимы мопед нужно заводить только с кикстартера, поскольку аккумулятор мог сильно потерять заряд.
Стандартный способ, как завести мопед
Если бензин присутствует в баке и аккумулятор в норме, то запуск обычно производится электрическим кикстартером. Обязательно нужно повернуть ключ зажигания в положение «ON», после необходимо зажать ручку тормоза, и только после этого можно нажать кнопку запуска. Тормоз не отпускайте до того момента, пока не заведется движок.
Способ для мопедов Альфа, японских мопедов и скутеров
Способ заключается в том, чтобы отключить коммутатор, но работает он только на скутерах и мопедах японских и, иногда, китайских производителей.
Для его отключения нужно будет снять защитный щиток замка зажигания. Под ним находиться по стандарту 4 провода, белый, черный, красный и зеленый — с помощью этих проводов подается питание. Оставшийся проводок это и есть коммутатор, после его отключения мопед можно завести с помощью кикстартера.
Внимание! Будьте осторожны, так как извлечение этого проводка может выключить всю остальную проводку мопеда (поворотники, фары и т.д.)
Подробнее о данном способе можете посмотреть в видео:
Подытожим:
- Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
- Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
- Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.
- Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
- Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.
Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу. И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.
Итог
Главное преимущество контроллера на базе MC33035 — это простота в использовании. Просто покупаете микросхему, собираете Н-мост, спаиваете всё на плату с небольшой обвязкой — и контроллер готов. Если нужно просто запустить двигатель с ШИМ-сигналом и управлять им — оптимальный вариант.
Контроллер на базе Ардуино — вариант сложнее, понадобится писать логику, обеспечивать дополнительные защиты контроллера. Но для экспериментов, прототипов, дополнительного функционала, использования различных режимов работы двигателя — подходящий вариант. Поэтому я решил пока отложить MC33035 и продолжить работу с Ардуино.
Для чего используют регулятор напряжения?
Реле-регулятор стабилизирует напряжение генератора скутера на нужном уровне, не позволяя ему повышать или снижать показатель больше или меньше нормы. Это не даёт скачкам бортового напряжения выйти за установленные пределы (в зависимости от бортов это 12-14 В) и испортить работу потребителей, ресурс которых рассчитан не более чем 13 В.
То есть эта деталь берет на себя импульсы, возникающие при работе скутера (включение фар, кнопка стартера) и переводит на себя образующийся тепловой удар. При этом все тепло, которое могло бы оседать на контактах, генерируется в нем и выводится через прибор.
Производители мопедов устанавливают на скутеры реле зарядки с разными параметрами и подбирают их для каждого индивидуально. В зависимости от схемы регулятора отличаются и разъёмы. У китайских моделей обычно 5 клемм (папа), у японских ― 4.
Асинхронный двигатель
Асинхронные достаточно крупные и тяжелые, в данном случае используем 750-ваттный, который дает высокий КПД и очень мощное ускорение.
Лучше всего ставить на велосипеды с высокой рамой, кстати, если вы еще не определились с рамой, вы можете обратиться к нам, в прокат велосипедов, и выбрать размер и форму, подходящую именно вам.
По скорости он будет уступать аналогичным по мощности мотор-колесам. Но, будет стоить гораздо дешевле.
Для сборки понадобится:
— привод;
— контроллер;
— батареи.
Порядок работы:
1. Начинаем с демонтажа звездочек на каретке, убираем педали и шатуны – они не понадобятся при данной компоновке;
2. Затем нужно сделать кронштейн крепления привода.
Проще всего, если основа стальная, тогда можно выставить и приварить пару профилей из стального уголка, например.
В них размечаются и высверливаются отверстия под выбранный движок.
Вместо приваренных кронштейнов можно сделать съемные, которые будут удерживаться по принципу хомутов;
3. Аккумуляторы в данном случае нужны емкостью 12Ач и напряжением 24В.
Можно соединить последовательно несколько меньших;
4. Батареи весят много, потому для них тоже понадобятся кронштейны.
Подбирать аккумуляторы стоит так, чтобы они уместились внутри каркаса, так компактнее;
5. Контроллер проще всего установить ближе к аккумуляторам, чтобы не тянуть провода через всю конструкцию.
Можно купить небольшую сумку и жестко ее зафиксировать, а внутрь положить управляющее устройство;
6. Затем электрика: провода спаиваются, припаивается зарядный разъем.
Незащищенные участки изолируем изолентой или термоусадкой.
Если нет возможности полностью скрыть провода, стоит проложить их в кабель-канале, чтобы защитить от влаги и грязи.
Аппаратное прерывание
И тут я понял, в чём дело: Ардуино не успевает обрабатывать показания датчиков Холла! Поэтому необходимо было использовать пины Ардуино с аппаратным прерыванием. Так как у Ардуино УНО таких пинов всего два, а под датчики нужно три пина, надо взять Ардуино Леонардо или Искра Нео, где таких пинов — четыре штуки.
Переписав программу под прерывания и подключив Искру Нео вместо УНО, я повторил испытания.
//Пины ключей Н-мостов const int TAH = 8; //T — транзистор, А — фаза (синяя), Н — верхний ключ полумоста const int TAL = 9; //T — транзистор, А — фаза (синяя), L — нижний ключ полумоста const int TBH = 10; //T — транзистор, B — фаза (зелёная), H — верхний ключ полумоста const int TBL = 11; //T — транзистор, B — фаза (зелёная), L — нижний ключ полумоста const int TCH = 12; //T — транзистор, C — фаза (жёлтая), H — верхний ключ полумоста const int TCL = 13; //T — транзистор, C — фаза (жёлтая), L — нижний ключ полумоста //———————————————————————————————— //датчики холла int HallA = 3; //пин 1 (с прерыванием) int HallB = 1; //пин 2 (с прерыванием) int HallC = 0; //пин 3 (с прерыванием) //———————————————————————————————— volatile boolean vala; volatile boolean valb; volatile boolean valc; //———————————————————————————————— void setup() { //Установка пинов ключей на выход pinMode(TAH, OUTPUT); pinMode(TAL, OUTPUT); pinMode(TBH, OUTPUT); pinMode(TBL, OUTPUT); pinMode(TCH, OUTPUT); pinMode(TCL, OUTPUT); //Считывание датчиков Холла vala = digitalRead(HallA); valb = digitalRead(HallB); valc = digitalRead(HallC); //Аппаратное прерывание на пинах датчиков Холла attachInterrupt (digitalPinToInterrupt(HallA), changeA, CHANGE); attachInterrupt (digitalPinToInterrupt(HallB), changeB, CHANGE); attachInterrupt (digitalPinToInterrupt(HallC), changeC, CHANGE); //LOW вызывает прерывание, когда на порту LOW //CHANGE прерывание вызывается при смене значения на порту с LOW на HIGH, и наоборот //RISING прерывание вызывается только при смене значения на порту с LOW на HIGH //FALLING прерывание вызывается только при смене значения на порту с HIGH на LOW } void Fases() { digitalWrite(TAH, (vala && !valb) ? HIGH : LOW); digitalWrite(TAL, (valb && !vala) ? HIGH : LOW); digitalWrite(TBH, (valb && !valc) ? HIGH : LOW); digitalWrite(TBL, (valc && !valb) ? HIGH : LOW); digitalWrite(TCH, (valc && !vala) ? HIGH : LOW); digitalWrite(TCL, (vala && !valc) ? HIGH : LOW); void changeA() { vala = digitalRead(HallA); Fases(); } void changeB() { valb = digitalRead(HallB); Fases(); } void changeC() { valc = digitalRead(HallC); Fases(); } void loop() { }
Колесо наконец-то заработало чётко, без вибраций, шумов, отлично стало набирать обороты без рассинхронизации. Прототип оказался жизнеспособным. Но это ещё не полноценный контроллер, поскольку в нём не было обвязки с защитами и обеспечением качественного ШИМ-сигнала.
Как проверить РР мультиметром на мопеде?
Проверку реле-регулятора на китайском скутере проводят с применением мультиметра с функцией вольтмерта. Для этой цели обычно применяют простой DT-830 (или аналог). Диагностику и замер напряжения на выходе лучше проводить на снятом приборе.
Алгоритм проверки:
- Нужно открутить обтекатель с центральной фазой и найти на раме прибор с 4 проводами: красным, зеленым, желтым и белым.
- Затем завести скутер и на холостом ходу проверить напряжение: замерить его между зеленым и красным проводом, выставив мультиметр на предельное значение 20 В.
- Если на дисплее мультиметра показана цифра 14,6-14,8 В ― это норма. Для стабилизаторов на китайских мопедах это рабочее штатное напряжение. Если же на холостом ходу мультиметр показывает значение 15-16 В ― это высокий показатель напряжения. Это говорит о неисправности реле-регулятора.
- Затем нужно проверить напряжение, поступающее на осветительные лампы. На центральную лампу ближнего (дальнего) света подаётся переменное напряжение, поэтому мультиметр следует перевести в режим измерения переменного тока с параметром 20 В.
- Далее замеряем напряжение между зеленым и желтым проводом (зеленый ― общая электросеть мопеда). Если мультиметр показывает напряжение сети до 12 В, значит электроприборы работают без дополнительной нагрузки.
- Если же на холостом ходу это значение 16 В и выше, а при резком увеличении оборотов двигателя подскакивает до 25 В ― прибор не стабилизирует напряжение и, следовательно, не работает. При таких показаниях прибор нужно заменить на новый.
С применением мультиметра проводят проверку реле-регулятора на китайском скутере
Для того чтобы сделать измерение, нужно:
- переключить прибор в режим «КилоОм» и снять регулятор;
- затем поставить щупы на первую пару выводов (АВ). Тестер должен показывать значение не более 18 кОм;
- после этого меняем положение щупов на выводах в обратном направлении (ВА) и замеряем напряжение еще раз ― на приборе стрелка должна показывать 0;
- затем устанавливаем щупы на следующую пару выводов (СД) и замеряем показания на этой паре;
- меняем местами щупы (ДС) и замеряем показатель повторно;
- остальные замеры не имеют контакта и не проверяются. Показатель при их проверке должен быть нулевой.
Таким способом проверяются регуляторы на популярных японских моделях с малым объёмом двигателя таких брендов, как Honda (Leard, Dio, Tact), Suzuki, Yamaha.
Заменить неисправный реле-регулятор на скутере не составит труда
Генератор
Владельцы 50сс, которые знакомы с конструкцией скутера, сразу поймут назначение данного прибора. Он вырабатывает переменный электрический ток, которым питается мопед при заведенном двигателе. Но вторым главным заданием является зарядка аккумулятора во время работы. То есть батарея обеспечивает работу приборов при заглушенном моторе, а дальше эту задачу берет генератор.
Подключение выполняется по следующему принципу. От генератора отходят несколько проводов. Минусовая шина прикреплена к раме скутера. На белом проводе присутствует переменное напряжение, которое сразу отправляется на выпрямление и стабилизацию.
В электросхеме желтый провод питает фонарь ближнего и дальнего света. Дополнительно в корпусе генератора размещен датчик Холла. Его задача – сформировать импульсы для управления искрообразованием. Электрически он не подсоединен к генератору, с ним связаны бело-зеленый и красно-черный провод. Датчик коммутируется с блоком CDI.
